BUYER'S GUIDE SETTEMBRE 2019 by Fashion Magazine

ANNO 50 - SUPPLEMENTO AL NÂ°09 di FASHION DEL 17.09.2019

Il magazine di news, business e trend

BUYER'S GUIDE

SCENARI E PROTAGONISTI DEL TRADE ITALIANO Nella foto: Boutique - Sugar- Arezzo

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SOMMARIO

Nella foto: la boutique Sugar di Arezzo

EDITORIALE UN MONDO IN TRASFORMAZIONE

NEWS, INTERVISTE, OPINIONI UNIVERSO SHOWROOM

GIGLIOLA MAULE/GRUPPO ZAPPIERI «SE SEI UN MARCHIO EVOLUTO IL MERCATO TI PREMIA»

FRANCESCO E ALESSIA CASILE/CASILE&CASILE «NOI ALLEATI DEI BRAND»

ALESSANDRO SQUARZI «I SOCIAL? NEL MIO MESTIERE NON C'ENTRANO PIÙ DI TANTO»

RICCARDO GRASSI «IN QUESTO LAVORO LO SCOUTING SCONFIGGE LA TECNOLOGIA» DIGITALIZZAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE CAMBIARE SIGNIFICA NON AVERE PIÙ CONFINI PANORAMA MODA QUATTO NUOVI ASSI NELLA MANICA VIAGGIO IN ITALIA CON LE SHOWROOM DA NORD A SUD CONTANO STILE E MARCHIO

BARTOLO BONAVOGLIA GROUP «L'ISTINTO DA SOLO NON BASTA PIÙ»

SOMMARIO

NEWS, INTERVISTE, OPINIONI STORE (R)EVOLUTION

PATRIZIO VITA/ONE BLOCK DOWN «LO STREET STYLE È UNA COSA SERIA» GIACOMO VANNUCCINI/TRICOT «PIÙ SPAZIO PER SPERIMENTAZIONE E CONDIVISIONE» APP E PANNELLI ROTANTI PER IL PHYGITAL STORE DI COLTORTI NEGOTIUM: LA NARRAZIONE DIVENTA INTERATTIVA

IL BRAND DI IMARIKA VA A TRANOÏ «CON KALIA PRONTI AD ANDARE OLTRE»

DIRECTORY 75

ITALIA BOUTIQUE MULTIBRAND

MILANO SHOWROOM MULTIBRAND MILANO

ITALIA SHOWROOM MULTIBRAND ITALIA

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Wivian’s Factory Via dell’Aprica 14, Milano +39 0292884000 Info: Head of Sales - Davide Ferrandi, +39 3498606847 d.ferrandi@maliparmi.it W W W . M A L I PA R M I . C O M

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GIOVANI | STILISTI

EDITORIALE di Marc Sondermann

Un mondo

in trasformazione

Con questa edizione il consueto appuntamento di Fashion Magazine con il mondo della distribuzione e delle showroom in Italia cambia pelle. Riteniamo che un pilastro così importante dell’economia di settore meriti un approfondimento tutto proprio ed ecco dunque a voi la nuova Buyer’s Guide. Attraverso le voci dei protagonisti e i loro racconti, raccolti tramite interviste, inchieste e notizie flash, desideriamo mettere a fuoco dettagliatamente strategie, scenari e novità in modo sempre più nitido. Solo chi vive quotidianamente la magia e le sfide di negozi, consumatori e brand può dare degli spunti imprescindibili per capire a fondo ciò che succede nei gusti e nelle usanze che cambiano. Si tratta di un mondo oltremodo ricco, che a livello internazionale non ha eguali e continua a fare da magnete per i buyer di tutto il mondo. Sia le showroom stesse, sia i negozi più di tendenza hanno i fari di numerosi visitatori internazionali puntati addosso. Da oggi, anche un vero e proprio giornale dedicato ne segue scommesse, battaglie e sorti.

beatriceb.com INTERNATIONAL SHOWROOM Viale Bianca Maria 45/A â&#x20AC;¢ 20122 Milano (MI), ITALY Ph: +39 049 9366811 info@plisse.it plissespa.com

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Gruppo Zappieri

UNIVERSO SHOWROOM

Il mercato della moda visto da vicino: con la sensibilitĂ , il fiuto e l'esperienza da insider che caratterizzano il loro lavoro sul campo - a contatto sia con i brand, sia con i negozi - i responsabili delle showroom prendono la parola. Nelle pagine seguenti le loro opinioni sui macro-trend, le strategie, i marchi emergenti su cui scommettere, ma anche quelli che questo successo lo hanno giĂ raggiunto e riescono a mantenerlo, confermandosi best seller.

GIGLIOLA MAULE/GRUPPO ZAPPIERI

SE SEI UN MARCHIO EVOLUTO IL MERCATO TI PREMIA» «

DESIGN FRESCO, TARGET PRICE DEMOCRATICO E CONTROLLO DELLA DISTRIBUZIONE: QUESTI GLI ASSET PER EMERGERE IN UN MERCATO IPERCOMPETITIVO. PAROLA DELLA GENERAL MANAGER GIGLIOLA MAULE di Angela Tovazzi

L'Italia è il vostro mercato di riferimento. Come sta andando? È un momento di selezione, ma anche di grandi opportunità per chi sa leggere e intepretare le esigenze del mercato. Ad avere più chance sono le collezioni evolute, dallo stile fresco e con un buon rapporto qualità-prezzo. Vincenti le realtà serie che hanno puntato sul servizio e strategie commerciali corrette atte a tutelare i retail multi brand, in modo particolare aziende conservative, che non vendono anche in modo diretto tramite il proprio canale e-commerce e sviluppano vendite attraverso outlet, creando così concorrenza.

1. Lo stile D.Exterior 2. Un look Edward Achour 3. Il ceo Domenico Zappieri e la general manager Gigliola Maule 4. La showroom di via Senato

Quali sono i brand che vi stanno dando maggiori soddisfazioni? Sicuramente D.Exterior, Karl Lagerfeld, Edward Achour e Sara Roka sono marchi consolidati, che non hanno bisogno di presentazioni, e dall'ottimo sell out nei negozi.

congiuntura negativa che ha investito questo Paese. Certo, anche nel caso dell'ex Unione Sovietica c'è un allineamento nei consumi: a raccogliere maggiori consensi sono i prodotti appealing e dal target price "democratico". Ne sono un esempio linee come Kaos e Aniye By, che abbiamo introdotto da qualche stagione in vetrine top level: capi dal design contemporaneo e value for money, che stanno performando molto bene.

La Russia è un altro key market per Gruppo Zappieri. È in ripresa? Devo dire che non abbiamo mai sofferto della

Come stanno reagendo i wholesaler all'avanzata dell'e-commerce? Osserviamo che i retailer premiano le aziende che

hanno il controllo distributivo dei loro brand. Il negoziante vuole sentirsi protetto e preferisce dare fiducia a chi può tutelarlo sul fronte commerciale.

FRANCESCO E ALESSIA CASILE/CASILE&CASILE

New entry? Dalla primavera-estate 2020 puntiamo su Joyce & Girls, lanciata nel 2013 da Murielle Sapart. Un total look, dove la parte clou è rappresentata dagli abiti in seta, molto femminili e dal gusto easy.

«Non siamo dei meri distributori, ma veri alleati dei brand». Francesco e Alessia Casile, titolari della showroom Casile&Casile Fashion Group di via Tortona, sono consapevoli che in questo momento di mercato, in cui la spesa si sposta sempre più dai prodotti alle esperienze, per far breccia nei consumatori ci vogliono proposte davvero appealing e dalla forte carica emozionale. Da lì è nata l'idea di un nuovo progetto, partito lo scorso marzo con due brand in portafoglio, Kangra e Hanita: «Abbiamo deciso di creare delle capsule di circa 15 pezzi in collaborazione con queste due aziende di prêt-à-porter, avendo come filo conduttore colori e modellature di tendenza», racconta Francesco Casile. Proposte smart nello stile e veloci nel ciclo produttivo e distributivo, capaci di arrivare nei negozi nel giro di tre settimane. «E con una formula davvero conveniente per il retailer - aggiunge l'imprenditore perché se i prodotti non venissero venduti, possono tornare in showroom senza costi, oppure sostituiti». A rendere più d'impatto le capsule è un'etichetta creata ad hoc, con uno storytelling di supporto grazie alla "cronaca" su Instagram, e un occhio di riguardo alla sostenibilità. «Abbiamo inserito alcuni prodotti eco-friendly - sottolinea Casile - con adeguate certificazioni che permettono la tracciabilità dei capi. Il trade ha reagito con grande entusiasmo e non è detto che non estenderemo il progetto capsule ad altri marchi in portafoglio». (a.t.)

KANGRA CASHMERE

Dietro Kangra Cashmere, una certezza per il sell out secondo Casile&Casile Fashion Group, c'è un'azienda di solida esperienza come la Hadam, fondata nel 1967 a Reggio Emilia. Tanta storia, dunque, ma anche molta innovazione nei capi del brand, il cui core business è la maglieria made in Italy. Un classico che fa tendenza, con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Segnalato da Casile&Casile Fashion Group casileecasile.it

WHAT SELLS

Nuove tecnologie e digitale: avete introdotto nuovi servizi? Da tempo siamo attivi su Facebook e Instagram. Del resto una presenza di qualità sui social è una delle strategie vincenti in mano anche ai retailer per convincere le persone a entrare nei negozi. Oggi la sfida maggiore è proprio questa: far varcare quella soglia ai consumatori. Successivamente la partita si gioca sul servizio: oggi le aspettative sono altissime e coccolare il cliente finale è diventato un diktat imprescindibile. ✪

Noi alleati dei brand» «

ALESSANDRO SQUARZI

I SOCIAL? NEL MIO MESTIERE NON C'ENTRANO PIÙ DI TANTO TITOLARE DI SHOWROOM DI SUCCESSO, ALESSANDRO SQUARZI È ANCHE UN INFLUENCER DA QUASI 180MILA FOLLOWER. UNA NOTORIETÀ CHE, SPIEGA, NON HA MOLTO A CHE VEDERE CON IL SUO LAVORO, FATTO DI PROFESSIONALITÀ E DI COSTANTE ATTENZIONE AI NUOVI TREND, GRAZIE ANCHE ALLA COMPETENZA DELLO STAFF CHE LO AFFIANCA

1./2./3. Tre immagini di Fortela, il brand di menswear creato da Alessandro Squarzi 4. Alessandro Squarzi, titolare delle omonime showroom a Milano e Bologna e influencer. Oltre a Fortela, ha fondato anche il marchio AS 65

t 1

di Carla Mercurio

«BASTA

LOGHI!

È ORA DI TORNARE AL BEL VESTIRE E ALL'ELEGANZA AUTENTICA«

Non c'è una grande relazione tra le due cose. Ovviamente Instagram è una vetrina sul mondo, io lavoro nel settore fashion e la visibilità social aiuta a far conoscere sia le mie showroom, sia i miei brand. La differenza fondamentale però è gestire il proprio business nel modo migliore: per questo continuo a svolgere il mio mestiere di imprenditore, cercando di farlo al meglio, a prescindere dai social.

Come è cambiato il suo modo di gestire e vivere la showroom da quando è diventato un influencer famoso? In realtà non è cambiato di molto; anzi è rimasto tutto uguale: le due cose sono scisse. Ritiene di avere un punto di vista privilegiato sul mondo della moda, ora che ha quasi 180mila follower con cui interagisce? È chiaro che, ad esempio, il mio brand Fortela mi rispecchia in modo particolare e se oggi è famoso e riconosciuto in tutto il mondo è anche grazie ai social. Per quanto riguarda il resto, non è cambiato nulla.

Quindi non pensa che il contatto con i follower la aiuti più di tanto nella scelta dei nuovi marchi da inserire e nell'ideazione dei suoi... Senza dubbio il contatto coi miei follower è importante. Però è grazie allo staff che mi affianca che riusciamo a fare bene il lavoro e a trovare nuovi brand.

Pensa che la sua attività di imprenditore della moda benefici del suo ruolo di influencer? 16

Arrivano Lfdl La Fabbrica del Lino e le calzature prodotte in esclusiva da Mezzan Boutique

C'è chi dice che ormai le nuove tendenze e i nuovi marchi si scoprono via Whatsapp o Instagram anziché guardandosi attorno: lei cosa ne pensa? Come tutti sanno, i social hanno cambiato il mondo. Una volta per scoprire nuove tendenze e brand inediti si sfogliavano i giornali; oggi invece l’editoria è in crisi, anche perché la gente è sempre sui social. A questo proposito però rimango perplesso: è venuta meno la meritocrazia, oggi non sei più bravo per ciò che fai realmente (a livello di qualità, ricerca, attenzione al dettaglio e ai tessuti), ma sei bravo per ciò che comunichi. Ci sono progetti e brand ben comunicati ma che, spesso, qualitativamente e oggettivamente non sempre meritano il successo che riscuotono. Comunque bravi loro, perché sanno cavalcare l’onda attuale!

GENESIS FASHION SHOWROOM

DAL VISUAL AL DIGITAL, SIGNORI SI CAMBIA Rispondere alle esigenze dei clienti significa anche accoglierli in un ambiente dal forte impatto visivo e concettuale. Per questo motivo Genesis Fashion Showroom (nella foto la titolare Maurizia Riva) ha curato il restyling dei locali interni del suo spazio milanese di 400 metri quadri e sta investendo nella parte esterna e nell'ingresso. Evolvono in parallelo le politiche digital: il sito Internet (www.genesisfashion-showroom.com) è stato completamente rivisto e da questa stagione sarà dato maggiore impulso ai social network, in particolare Instagram. Novità anche sul fronte collezioni: l'offerta si amplia con Lfdl, La Fabbrica del Lino, un marchio storico specializzato in capi di abbigliamento in lino di alta qualità, che viene introdotto da questa stagione in esclusiva. Viene inserita anche una collezione di calzature donna haut-de-gamme, prodotte in esclusiva per Genesis da Mezzan Boutique, azienda artigiana di Parabiago.

Quali i criteri che la guidano nella selezione dei brand? Viaggio molto e osservo la gente per strada, cercando di capire e captare quali possono essere le nuove tendenze, anche se ritengo che stiamo vivendo il peggior momento per quanto riguarda cosa indossa la gente. Sono certo che si tornerà al bel vestire, anche perché con l'invasione dello streetstyle c'è un overdose di loghi. Io li ritengo inguardabili. Cosa pensa di celebrity da milioni di follower come Rihanna, che diventano assi nella manica di marchi come Lvmh? Riprendo il discorso fatto sopra: oggi purtroppo la gente è priva di identità e si deve rispecchiare per forza in personaggi da 100K di follower e più, o anche in brand che invece di avere un’etichetta sembra abbiano più che altro una targa come le automobili. L’eleganza e il buon gusto sono finiti nel dimenticatoio e forse mi spiego perché continuano a crescere le persone che mi seguono sui social: grazie a Dio c’è ancora gente legata all’eleganza e al bel vestire.

OCCHIO A DIP CONCEPT

Flavio Massa Gruppo Flavio Massa

«Da settembre

la novità in showroom è Dip Concept, azienda di Reggio Emilia che propone una collezione di moda contemporary realizzata interamente in Italia, molto focalizzata sulla maglieria».

Qual è il trend più forte di cambiamento che avverte sul mercato in questo momento? Non sto vedendo grandi trend di cambiamento, anzi. Mi auguro solamente si torni in fretta all’eleganza. ✪ 17

www.obliquecreations.eu

N75 for

Design unico e forte identità: le borse N75 sono fatte per distinguersi Forte del successo del marchio YNOT?, Gioshi presenta al White di settembre N75: borse speciali con il plus dell’italianità, della qualità e, per chi lo desidera, di una personalizzazione su misura Dalle borse con la stampa delle capitali di tutto il mondo fino alla brand extension all’abbigliamento e, adesso, al lancio di un nuovo marchio. La storia di Gioshi srl ha inizio nel 2010, quando il fondatore ha un’idea: perché non caratterizzare le borse, caposaldo del guardaroba di ogni donna, con stampe che raffigurino i punti nevralgici delle capitali più famose? Nasce così YNOT?, brand che, nel corso delle stagioni, è cresciuto fino ad aprire un monomarca a Milano, conquistando in parallelo 800 multimarca in tutta Italia e 400 all’estero, con una presenza corposa soprattutto in UK, Germania e Grecia. Nel mezzo di questo percorso si colloca il debutto del brand N75, su cui Gioshi, azienda da 13,3 milioni di fatturato, ha tutta l’intenzione di puntare. N75, che presenterà le sue novità di stagione a White, ha come capisaldi un design unico e materiali selezionati tra le migliori concerie italiane. La collezione alterna proposte classiche e rétro: le sacche in nappa hanno forme morbide e bombate, con dettagli raffinati; le borse a tracolla sono caratterizzate da bretelle larghe e comode e manici staccabili; i modelli iconici si arricchiscono di borchie laterali, strizzando l’occhio a uno stile femminile ed elegante; i particolari, infine, mantengono garbo e misura, esaltando le proporzioni delle borse. Per la Spring/Summer 2020 N75 introduce i modelli personalizzabili:

piccoli gioielli di pelletteria, accessoriati con zip che permettono di trasformare la borsa, da classica e sobria ad allegra e inusuale. E come dimenticare la linea TEKNO, perfetto passepartout per i look più casual? La collezione, in tessuto tecnico e impermeabile, è resistente e caratterizzata da un design minimal e lineare. La presenza di doppi manici e di tasche e scomparti assicura la massima comodità d’uso. Le nuance sono vitaminiche: la regola della collezione Spring/Summer 2020 è giocare con i colori, frizzanti ed energetici, in nome di una “cromoterapia” fashion che anima la pelle. «N75 è nata dalla volontà di fornire a ogni donna l’opportunità di avere sempre con sé un accessorio dinamico, con il quale possa esprimere con leggerezza una parte della propria personalità - afferma il titolare di Gioshi Srl -. Un marchio che costituisce un vero canale di comunicazione, grazie all’efficace frase d’effetto (“Freedom is a state of mind”), presente su ogni prodotto e pensata per donne autoironiche, grintose e spiritose». Con N75 la tradizione della manifattura italiana si combina con una continua attività di ricerca e innovazione, dando vita a un prodotto originale, in linea con le tendenze della moda e del design esclusivo. La collezione Spring/ Summer 2020 sarà distribuita in punti vendita multibrand, anche grazie a una rete vendita in costante ampliamento.

www.n75.it

FAMILY BUSINESS

Fare gli ordini, PROPRIO COME ANDARE ALLE SFILATE, è UNA PARTE DELL'ESPERIENZA FASHION CHE è DIFFICILE DA SOSTITUIRE

MASSIMO BONINI

FA SCENDERE IN CAMPO LA SECONDA GENERAZIONE

❍❍❍

GIORGIA e FILIPPO entrano in azione

RICCARDO GRASSI

« IN QUESTO LAVORO LO SCOUTING SCONFIGGE LA TECNOLOGIA» L'IMPRENDITORE NON CREDE NELLA SHOWROOM VIRTUALE. «I MARCHI CHE VENDONO SUI SOCIAL? CASI FINI A SE STESSI. IL CORE RESTA LA RICERCA» di Andrea Bigozzi

La digital trasformation ha tolto spazio al retail fisico: anche le showroom multimarca sono a rischio? Non credo nella showroom virtuale. Un buyer ha ancora bisogno della visita in luoghi come i nostri. Fare gli ordini, proprio come andare alle sfilate, rientra nell'esperienza fashion e non sarà facile da sostituire. Ci sono brand nativi digitali che vendono solo sui social, ma si tratta di casi fini a se stessi. La digitalizzazione dei processi, invece è inevitabile e da noi è già realtà. Commercialmente su cosa è meglio puntare oggi: classico, contemporary o ricerca pura? Inseguire i trend non serve, oggi vincono i marchi con un'identità forte.

Questa per voi è una stagione con molte new entry? Siamo sempre incentivati a fare inserimenti. Tra le novità della SS 2020 ci sono marchi come Societe Générale e Carolina Herrera. Il supporto ai new talent resta? Dare visibilità alle novità del mercato è un dovere per una realtà come la nostra: Giuseppe di Morabito sta registrando tassi di crescita importanti, Nicola Brognano ha appena lanciato la linea uomo. Sede a Milano, campagne vendita anche a Parigi. L'insegna Riccardo Grassi approderà anche in Asia? Non è ancora arrivato il momento giusto: ci sono ancora troppi pochi multimarca e la situazione è un po' confusa. Più avanti chissà. ✪ 22

La showroom Massimo Bonini compie 30 anni. Tra gli eventi per festeggiarli l'inaugurazione della nuova sede milanese: 1.600 metri quadrati in via Manzoni 41. Opening a parte, il compleanno diventa l'occasione per fare la conoscenza con la famiglia di Massimo Bonini al completo, anche perché la seconda generazione è ormai lanciatissima nel business. Giorgia, classe 1992, vive a New York, dove dal 2014 dirige la sede americana dell'azienda di famiglia, oltre ad affiancare la madre Sabrina Scarpellini nella direzione creativa della compagnia. Filippo, classe 1994, invece, lavora da Milano e si occupa del lancio dei brand emergenti della showroom, oltre a essere al fianco del padre nell’organizzazione del team Massimo Bonini.

phone:0039 02 87071580

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DIGITALIZZAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE: SFIDE IN PROGRESS

CAMBIARE SIGNIFICA NON AVERE PIÙ CONFINI

DOTARE LO SPAZIO FISICO DI UNA CONTROPARTE VIRTUALE E, IN PARALLELO, ESTENDERE ULTERIORMENTE IL RAGGIO D’AZIONE ALL’ESTERO: LA PAROLA SHOWROOM ASSUME NUOVI SIGNIFICATI E PROSPETTIVE

di Venera Elisa Fichera

M.D.M.7 e Bagmass - abbiamo fatto il punto su come si evolve la loro attività in un’era a un passo da un futuro sempre più robotizzato e iperconnesso. In altri termini, su come intendono affrontare la rivoluzione digitale e, in parallelo, internazionalizzarsi sempre più. La showroom virtuale, da affiancare a quella fisica, è la sfida che tutti intendono affrontare,

e showroom somigliano a wunderkammer: scrigni che si schiudono durante le campagne vendite per accogliere da tutto il mondo i buyer moda, diventati cool hunter più che semplici addetti ai lavori. Ma showroom significa anche realtà in forte cambiamento. Con i responsabili di quattro realtà italiane del settore - Wivian’s Factory Fashion Group, Sari Spazio,

DIGITALIZZAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE: SFIDE IN PROGRESS

IL DIGITALE È UNA CHANCE IMPORTANTE PER NOI, COME PER TUTTE LE PMI

anche se per esempio Wivian’s Factory, showroom presieduta dal fondatore Wivian Bodini affiancato dal figlio Mattia, in questo momento lavora in questa modalità esclusivamente con il brand Vans, grazie al progetto B2B. Ma tecnologia, come fa notare Bodini, non significa solo showroom virtuale: «Stiamo utilizzando nuovi strumenti high-tech - spiega - tra cui gli schermi digitali e interattivi, per sostenere la vendita e la divulgazione di informazioni e/o materiale digitale da condividere con i clienti».

Giulio di Sabato - Sari Spazio

«I seri e importanti cambiamenti dell’era digitale riguardano non solo noi, ma più in generale tutte le Pmi italiane», riflette Giulio di Sabato, titolare di Sari Spazio. «Per quanto mi riguarda - aggiunge di Sabato, che è anche presidente di Assomoda - sono al lavoro per la trasformazione del sito di Sari Spazio in un portale che preveda le vendite e-commerce B2B e che sia in grado di offrire un servizio completo ai clienti

IL BUSINESS a che punto i social possono influenzare AL TEMPO Fino un business B2B come quello delle DEI SOCIAL showroom? Più di quanto si possa pensare I digital influencer, eletti re e regine dal popolo dei social network, hanno uno strapotere commerciale e sono diventati una leva significativa nel condizionare gli acquisti dei consumatori del lusso, in particolare in Cina. Cosa ne pensano i titolari delle showroom? «Essendo il nostro un business B2B - risponde Giulio di Sabato - i social network per noi sono meno rilevanti che per altre categorie. Importantissimi sono invece influencer

e blogger: è innegabile che con il loro lavoro veicolino i consumatori verso il prodotto finale, a favore dei retailer, e noi non possiamo non tenerne conto». Bagmass considera i social molto importanti anche per i distributori fashion: «Attraverso questi canali attualizziamo le tendenze moda». «È fondamentale esserci - concordano da M.D.M.7 - con contenuti costantemente aggiornati: così diamo la possibilità ai clienti di reperire 26

quante più informazioni possibile riguardo ai prodotti e alle aziende di riferimento». La piattaforma social che riscontra più successo è per M.D.M.7 Instagram, «un’ottima vetrina per approcciare nuove realtà». Conclude Mattia Bodini di Wivian’s Factory: «I social? Sicuramente importanti ma non fondamentali. È invece essenziale che le aziende con le quali collaboriamo abbiano una strategia forte e ben definita al riguardo». ( v.e.f.)

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DIGITALIZZAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE: SFIDE IN PROGRESS

sparsi nel mondo». «Anche noi in un futuro prossimo attiveremo questo canale, che ci consentirà di essere più facilmente raggiungibili dal nostro target di riferimento», sottolineano da M.D.M.7. Sulla stessa lunghezza d’onda, da Bagmass fanno sapere che la showroom virtuale rientra tra i progetti da sviluppare a brevissimo. Intanto si ampliano le frontiere fisiche del business: ma quali sono oggi le aree più calde? Sari Spazio continua a investire soprattutto su Medio ed Estremo Oriente, Csi e Paesi dell’Est, cercando

Jonathan Firgaira Ugo M.D.M.7

C'È FERMENTO IN ALCUNI PAESI DELL'EST EUROPA, COME LA POLONIA

di spingere l’acceleratore anche sulla Cina, «al primo posto tra i mercati asiatici più forti - sottolinea Giulio di Sabato - e senza dimenticare le potenzialità dei Paesi africani, grandi emergenti». L’imprenditore milanese ammette comunque che «Medio Oriente e Russia, per problemi di geopolitica, stanno pagando un duro prezzo in termini di stabilità economica, con la conseguente riduzione dei budget dedicati alle merci di importazione». La Cina viene segnalata anche da Wivian’s Factory, insieme a Giappone e Corea del Sud. Per M.D.M.7 i volumi di business più importanti vengono riconfermati da Russia ed ex Urss, oltre che dal Medio Oriente e, a seguire, da Far East ed Europa. «Fra i territori emergenti stiamo riscontrando una forte crescita in alcune nazioni dell’Est europeo, in particolare la Polonia», sottolinea Jonathan Firgaira Ugo. I portavoce di Bagmass, per i quali internazionalizzazione significa distribuire brand esteri in Italia, intervengono infine su un altro tema di attualità, il dualismo MilanoParigi: una destinazione, quest'ultima, irrinunciabile per un numero crescente di showroom. «Crediamo nella centralità di Milano rispetto al mondo del fashion - dicono da Bagmass -. Diciamo che di Parigi si apprezzano i criteri espositivi durante le fiere e le superbe location delle sfilate. Ma Milano si distingue per la macchina organizzativa e l’atmosfera che si respira durante le settimane della moda». ✪

Wivian Bodini Wivian's Factory

I DEVICE HIGH TECH DIVENTANO PARTE INTEGRANTE DELLA SHOWROOM

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CLAUDIO DEL VECCHIO RAPPRESENTANZE

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PANORAMA MODA

Quatto nuovi assi nella manica FRANCESCO LUBRANO ANTICIPA I PROGETTI DELLA SHOWROOM MILANESE E FORNISCE UNA SUA VIEW SU MERCATI CHE CONOSCE DA LUNGA DATA: EST EUROPA, MEDIO ORIENTE E FAR EAST

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di Elisabetta Fabbri

Panorama Moda sta sviluppando quattro nuovi progetti. Ad anticiparli è Francesco Lubrano, figlio di uno dei fondatori, Biagio: «A partire dalla primavera-estate 2020 - racconta - rilanceremo il marchio Custo Barcelona insieme a Velmar (Aeffe). Dalla stessa stagione ci occuperemo del brand Paolo Pecora, mentre dall’inverno 2019/2020 seguiamo K-Way e Roy Roger’s». Di solito è un mix fra produzione, organizzazione e stile che cattura l'attenzione della showroom milanese. Ma c'è dell'altro: «Oggi - dice Francesco Lubrano - conta anche se un'azienda investe

nel mondo digital e crede nei social network. Il fatto però che un prodotto sia troppo commercializzato online è un aspetto negativo». Approfittando del know how maturato in Est Europa, Middle e Far East, gli chiediamo un punto di vista su questi mercati. «In Europa dell’Est - afferma Lubrano - prosegue la selezione naturale. La razionalizzazione, che investe piccoli marchi e negozi, è legata alla scomparsa dell’acquirente medio ma anche alle complesse e stringenti normative, gestibili solo se si ha una certa dimensione». Il Middle East al momento resta statico: «Regge chi ha un proprio network retail 32

1. Francesco Lubrano, co-ceo di Panorama Moda 2. La showroom milanese 3. Un outfit Le Tricot Perugia, tra i best seller dell'agenzia 4. Il denim Roy Roger's

specifica Lubrano - e chi ha scelto la formula shop-in-shop». Inoltre pesa la situazione geopolitica: «L’Iran, per esempio, doveva essere una promessa, invece è scomparso dall’orizzonte». Quanto all’Oriente, «in Cina vincono i marchi noti, con monomarca in loco o già presenti negli Usa». Il Giappone resta attento alla qualità e la Corea «cerca la moda di tendenza, ma è molto volubile». ✪

SHOWROOM VITTORIO EMANUELE

DALL'ITALIA CON AMORE «La Russia è ancora un mercato vulnerabile, ma la stima per il made in Italy non è in discussione». Parola di Oxana Fedichkina, co-founder e ceo di Showroom Vittorio Emanuele a Milano, testa di ponte per una ventina di brand in key market come Russia, Cis ed Est Europa, quest'ultima un'area «in forte espansione, reattiva e portata a sperimentare». Grandi aspettative ci sono per le new entry Odi et Amo, marchio 100% italiano dedicato alle donne dalla forte personalità, value for money e con il plus di un ampio campionario, per il menswear Cruna e le luxury shoe Eddy Daniele. Tra i marchi best performer dello spazio di

1. La Showroom Vittorio Emanuele in piazzale Baiamonti a Milano 2. La co-founder e ceo Oxana Fedichkina

rappresentanze spiccano Tonet, abbigliamento donna realizzato in Italia, «a garanzia di un'altissima qualità nei materiali e nelle finiture», e Parajumpers, «collezione che sta andando verso il total look, sempre più a misura anche dei Millennials». a.t.

IL MADE IN ITALY CHE PIACE ALL'ESTERO

PROGETTO MILANO SHOWROOM Full made in Italy ma internazionali. È questo il mantra dell'agenzia milanese fondata da Paolo Smagliato, pronto a scommettere sulla new entry Dienne e sul rilancio di Raparo, nome iconico nel settore calzaturiero

Middle East, Est Europe e Russia, tutti pazzi per il lifestyle italiano. Lo ribadisce Giorgio Casella, alla guida di Marco Polo Showroom Milano, che sottolinea le ottime performance di Beatrice B - «un mix di stile, qualità made in Italy, ampio assortimento e buon rapporto qualità-prezzo» - e l'outlook positivo per gli ultimi "acquisti" dello studio: Avaro Figlio, «un eveningwear innovativo», 100% fatto in Italia e firmato da Dario Biglino, e Visone, linea di handbag disegnata da Francesco Visone e realizzata a Napoli. a.t. 33

WORLDWIDE DISTRIBUTION Zappieri Milano Via Senato 34 - 20121 Milano Tel. 02 7645671 - 02 76013721- Fax 02 782176 gruppozappieri@gruppozappieri.it ~ Zappieri Milano Via Senato 37 - 20121 Milano Tel. 02 84563038 gruppozappieri@gruppozappieri.it ~ Zappieri Milano Via Vigevano 33 - 20143 Milano Tel. 02 58105200 - Fax 02 50995333 viavigevano@gruppozappieri.it ~ Zappieri Milano Corso Giulio Cesare 338/26 - 10154 Torino Tel. 011 2424090 - Fax 011 203510 torino@gruppozappieri.it ~ Zappieri Milano Via Panciatichi 14 - 50141 Firenze Tel. 055 3215042 - Fax 055 330170 firenze@gruppozappieri.it ~ Zappieri Milano Via Flaminia 871 - 00191 Roma Tel. 06 68308652 - Fax 06 68308716 roma@gruppozappieri.it

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Showroom Elisa Gaito

IL RILANCIO DI ROMEO GIGLI

Più contemporary, stile e monoprodotto

WHAT SELS

Investire da un lato su un nuovo percorso di brand contemporary e, dall’altro, su prime linee e total look forti nello stile fa parte delle strategie della showroom Elisa Gaito in via Marcona 3 a Milano. Nel primo caso tra i brand spiccano Baum und Pferdgarten, Alexachung, Ragyard e Leo Studio Design, accomunati da un mix di immagine, comunicazione e prezzo. Nel secondo si va da Viktor&Rolf e Joseph, fino a Smarteez e Ultràchic, solo per citare alcuni nomi. Elisa Gaito punta infine su collezioni monoprodotto, vedi Bagutta Milano, Allude, Charo Ruiz, Brand Manetti e Arma. Tra i best seller spicca, direttamente dalla Scandinavia, Stand Studio, marchio fur free d’immagine contemporanea, pensato per i Millennials ma anche per una fascia più adulta. Alla voce ricerca una menzione va a Ultràchic, collezione 100% made in Italy, con stampe in esclusiva e una distribuzione top in Italia e all’estero, pronta a sfilare per la terza volta a Milano nel calendario ufficiale di Camera Moda e vincitrice del Tao Award Talent Design 2019. a.b.

«In questo periodo molti grandi maestri non lavorano più. Tra questi anche Romeo Gigli, ma il nuovo designer del brand, Alessandro De Benedetti, è riuscito a trarre dall’archivio il vero e autentico dna di questo marchio» Mauro Galligari Studiozeta.org

DIEGA

Un marchio, una garanzia di vendibilità: secondo i responsabili della showroom New Proiezione Moda di Milano, Diega colpisce nel segno grazie a un’impronta casual chic e alle stampe esclusive. La fondatrice del brand, Carole Petit, ha lavorato anche nel menswear: l’esperienza le è stata utile per creare uno stile che unisce la femminilità a un tocco maschile, per una collezione francese nel dna ma italiana nei tessuti.

Segnalato da New Proiezione Moda proiezionemoda.com

IL NUOVO

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internazionale rendendo visibile il tuo brand a un’audience globale grazie al nostro nuovo Fashion International, il numero completamente in Inglese letto da più di 10.000 buyer internazionali oltre ai nostri stimati lettori di lunga data.

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IN STYLE SHOWROOM PUNTA SU... Hebe Studio

Un brand di suit donna made in Italy dal mood elegante e femminile e dall'approccio commerciale intelligente: giacche e pantaloni possono essere mescolati tra loro a seconda dell'occasione.

Ha successo chi ascolta il mercato restando coerente JUAN PIANI/IN STYLE SHOWROOM

PREFERIAMO LE STARTUP AL CEO DELLO SPAZIO MILANESE PIACE «PRENDERE I BRAND PER MANO» Quali novità ci può raccontare della showroom? Abbiamo investito nel restyling del sito, progettato con una logica mobile-friendly e one-page. In più lavoriamo per dotarci di un gestionale che ci permetta di coordinare le attività di Crm in modo sempre più rapido ed efficace. Come nasce una partnership con un marchio? Il più delle volte sono startup che si affidano a noi su più fronti: dalla produzione alla distribuzione, fino alla comunicazione. Ci piace scegliere marchi che possiamo prendere per mano e accompagnare in un processo di crescita a tutto tondo. Ci facciamo guidare molto dall'intuizione. A volte capita di scoprire i brand sui social network e il primo contatto può essere un messaggio diretto: "Volete lavorare con noi?". Avete un marchio best seller? Un business è vincente non solo se fa realizzare profitti a

In Style, ma anche se ha dei sell-through soddisfacenti e mantiene una crescita costante. L'Agence sta facendo un ottimo lavoro in tal senso. Quale promette bene? Oggi ha successo chi sa ascoltare il mercato, ne coglie al volo i cambiamenti repentini e ci si adatta con flessibilità, senza perdere la coerenza. Il marchio Saloni ne è un ottimo esempio.

L'Agence

È di Los Angeles ma abbraccia lo stile parigino: ne risulta una collezione di pezzi basic ma sofisticati, facilmente trasformabili giocando con gli accessori.

Qual è il vostro sentiment sui mercati in cui operate? È un momento complesso, inutile negarlo. La situazione politica è spesso instabile, c'è un clima di divisione e spesso poca collaborazione. Molto sta cambiando: il mercato richiede maggiore attenzione, vedi le recenti normative sulla certificazione EAC. I buyer vogliono prodotti di qualità e idee forti, in un mare di proposte non sempre all'altezza e i consumatori finali sono confusi da un'offerta eccessiva e dalla disponibilità immediata dei prodotti. e.f. ✪ 40

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ASAP SHOWROOM PUNTA SU... Avia Il marchio americano dell’active e del lifestyle ripropone le sneaker da basket che hanno spopolato nei primi anni ‘90.

Asap scommette sui revival Asap sta ampliando l’offerta dal core business della calzatura all’abbigliamento: nel mirino le “chicche” del passato ma in linea con i trend del momento. Tra le novità, la showroom milanese segnala LA Apparel - sinonimo di T-shirt, felpe accessori basic in cotone americano - ma anche lo streetwear anni ‘90 di Karl Kani e Cross Colours oltre a Original Montgomery, coat al 100% made in England. «Non esistono veri e propri criteri per la ricerca di marchi che faranno tendenza - spiega uno dei fondatori -. Un nuovo brand “lo senti”: è una percezione istintiva, di chi vanta un gusto innato e ha esperienza nel settore». «In genere - prosegue - la principale ispirazione viene dalla strada, dalla gente comune. Spesso facciamo rivivere marchi che sono stati grandi nel passato e ora sono nella fase giusta per un riposizionamento nel mercato globale». Dr. Martens continua ad essere il best seller dell’agenzia. Asap scommette che i suoi sandali platform (nella foto, un modello) incarneranno una delle tendenze d ell’estate 2020.

EXPORT DI MODA:

Milano è il maggiore esportatore di moda italiana: 7,2 miliardi di euro nel 2018 (un settimo del totale nazionale), in aumento del 9,8%. In base ai dati SVETTA forniti dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza, Lodi e Promos Italia, il capoluogo lombardo è seguito da Firenze (11% del totale export), che ha realizzato un +7,6% e da Vicenza (8,4%), in calo dell’1,1%. La classifica prosegue con Treviso, Prato, Reggio Emilia, Bologna, Verona, Biella, Como, Piacenza e Bergamo. I maggiori destinatari sono Francia, Svizzera e Germania.

MILANO

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VIAGGIO IN ITALIA CON LE SHOWROOM

Da NORD a SUD contano STILE e MARCHIO SUD O NORD, ORMAI FA POCA DIFFERENZA. IN ITALIA SHOWROOM E BRAND DEVONO ADEGUARSI AI NUOVI SCENARI, IN CUI I CONSUMATORI HANNO SEMPRE PIÙ DIMESTICHEZZA CON IL WEB, CHE AFFRONTANO CON LE IDEE CHIARE: COMPRARE SÌ, MA SENZA DILAPIDARE FORTUNE. LE BARRIERE DEL PREZZO CADONO SOLO DI FRONTE AI MARCHI PIÙ COOL E AGLI ACCESSORI, DOVE IL LUSSO NON CONOSCE RIVALI di Mariella Barnaba FRATELLI SANTANGELO

STUDIO FABRIZIO LAURI RAPPRESENTANZE

DEL VECCHIO RAPPRESENTANZE

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ei consumi di moda si riducono le distanze tra Sud e Nord Italia e questo è un dato di fatto, ma percorrendo lo Stivale attraverso le testimonianza dei titolari di alcune showroom emergono tuttora alcune peculiarità locali. Il lusso, per esempio, continua a tirare di più in provincia e al Centro-Sud, dove gli acquisti si legano tuttora alla cerimonia. Un fenomeno commerciale che risulta comunque

in trasformazione. «Al Centro-Sud - afferma Fabrizio Lauri, titolare di Studio Fabrizio Lauri Rappresentanze a Napoli - il mercato resta influenzato dalle occasioni d’uso. I negozianti contano tuttora molto sulle vendite del settore cerimonia, pur se disturbate da mille fattori, tra cui la concorrenza degli outlet e gli acquisti online. Vedo in media 250-300 buyer a stagione e capisco che la spunta chi, 45

VIAGGIO IN ITALIA CON LE SHOWROOM

AL SUD LE VENDITE SONO TUTTORA INFLUENZATE DALLE OCCASIONI D'USO

anche in questo campo, sterza verso la ricerca e mixa prodotti con un buon mark-up a brand consolidati». «Ho visto negozi vivere e morire di cerimonia testimonia Luigi Santangelo della Fratelli Santangelo di Posillipo, che opera in Campania e Basilicata, con incursioni in Calabria e Sicilia -. Una volta questo comparto era il perno delle vendite: si com1 prava con tre, quattro mesi di anticipo, portando liquidità nelle casse delle boutique. Oggi non è più così, perché gli acquisti ormai rappresentano principalmente lo sfogo quotidiano e immediato dell’ego. I criteri di scelta diventano allora il marchio e lo stile, con gli accessori che fanno

1. Fabrizio Lauri 2. Un'immagine di Fabrizio Lauri Rappresentanze a Napoli 3. Simone Ponziani 4. Close up su Artcrafts International a Firenze e Milano

I GUSTI DEI CONSUMATORI SI STANNO UNIFORMANDO 3 4

STRATEGIE DI RITORNO PARLA CON

Il futuro non è solo e-commerce. Occorre riavvicinarsi al consumatore, ispirandosi alla vecchia bottega

Su una cosa concordano tutti i titolari di showroom intervistati: il mercato sta attraversando una fase delicata. Urgono soluzioni per la sopravvivenza, al di là delle peculiarità geografiche. «Bisognerebbe ricominciare dai rapporti personali - osserva Andrea Conidi di Baco Distribution - e riavvicinarsi al consumatore. Tornare per così dire alla vecchia bottega, dove il negoziante sa cosa sta bene alla cliente, cosa ha già nell’armadio e cosa ha comprato l’amica. Una realtà che sopravvive in provincia, ma più difficilmente nelle grandi città, dove ormai c’è

poco spazio per i retailer indipendenti». Un rapporto diretto e confidenziale, che il negoziante dovrebbe poter intrattenere anche con le agenzie di distribuzione e le aziende produttrici. «È quanto mai importante - aggiunge Fabrizio Lauri dell’omonimo studio di rappresentanze - che il dettagliante possa alzare il telefono e parlare con la “Giulia” del caso, che conosce lui e le sue problematiche. Il tempo, poi, è fondamentale. In questo l’online insegna: in due giorni si devono fare consegna e reso». (m.b.) 46

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VIAGGIO IN ITALIA CON LE SHOWROOM

da traino all’abbigliamento. Laddove il brand è forte, il prezzo non è un deterrente». Vero, ma entro certi limiti. «Dalle nostre parti - interviene Giacomo Del Vecchio della Del Vecchio Rappresentanze di Ancona, che serve Marche, Umbria, Abruzzo e Molise - il livello di pricing si è abbassato: ormai sono pochi i consumatori disposti a spendere 3mila euro per un cappotto, mille per una maglia o 400 per un pantalone. Vanno forte i capi ‘wow’, da sfoggiare a party ed eventi importanti. Il target di riferimento principale sono i giovani, 20-35 anni, senza mutui e famiglie sulle spalle e con mille occasioni di uscita. Le firme? Benissimo su1 gli accessori o sui capi con macro logo, ora di grande attualità. Il resto è appannaggio delle seconde linee o di brand che consentono margini interessanti. Per il quotidiano, ovviamente, si ricorre spesso anche al mass market». E risalendo oltre il Po? «I giovani stanno tornando alla griffe - dice Andrea Conidi, titolare di Baco Distribution, che fra Torino e Milano lavora per le vetrine di Lombardia, Piemonte e Liguria, con esten-

DATEMI UNA

1. Luigi Santangelo 2. La Fratelli Santangelo a Posillipo, Napoli

SE IL BRAND E� FORTE, IL PREZZO NON RAPPRESENTA UN DETERRENTE

La S di servizio, una lettera con sempre più valenze per le showroom. Obiettivo, preservare i negozianti dal cannibalismo del saldo e affiancarli in modo evoluto e mirato nelle strategie

La S di servizio: cosa significa oggi per le showroom italiane? «Produttori e distributori - afferma Simone Ponziani di Artcrafts International - devono seguire con la massima cura il buyer nel post vendita, assicurando puntualità e completezza nelle consegne, insieme alla rapidità nelle sostituzioni e nei riassortimenti. Ma anche sostenendo per alcuni marchi e prodotti politiche di full price». «Il nostro compito - dice Luigi Santangelo di Fratelli Santangelo - è oggi più che mai suggerire tattiche vincenti, guidando il cliente su ricarichi e scontistiche, preservandoli dal cannibalismo

del saldo e dalle politiche scriteriate di alcuni marchi. Invitandoli anche a tempistiche diverse d’acquisto, con le precollezioni, per esempio, che generano occasioni di vendita, stimolano i desideri del cliente e allungano il periodo di non saldo». «Fondamentale è insistere affinché i punti vendita diversifichino l’offerta il più possibile - conclude Giacomo Del Vecchio di Del Vecchio Rappresentanze - prediligendo quei brand trasversali, per stile e target di riferimento, che portano risultati grazie a un alto livello di emozionalità e immagine, sempre con un prezzo corretto». (m.b.) 48

sioni su tutta Italia per alcuni brand - ma hanno abitudini d’acquisto differenziate e si fatica a fidelizzarli. Gli adulti invece sono poco propensi a investire nella moda, anche se di qualità. In genere ci si indirizza verso i marchi cool del momento: tutti gli altri devono fare molta attenzione al rapporto qualitàprezzo». A livello di gusto c'è ancora la differenza tra un Nord sofisticato e un Sud vistoso? «Non più - risponde Simone Ponziani, titolare 1 di Artcrafts International, con sedi a Firenze e Milano e un raggio d’azione che va oltre i confini nazionali -. Capita che nel meridione si facciano scelte più commerciali, puntando sugli articoli iconici di un brand, ma non rileviamo spiccate differenze. Il consumatore si è internazionalizzato». Magia dei social e degli e-store. ✪

AL NORD I GIOVANI RISCOPRONO LE GRIFFE MA CHE FATICA FIDELIZZARLI

1. Andrea Conidi 2. Una panoramica di Baco Distribution, che opera fra Torino e Milano 3. Giacomo Del Vecchio 4. Del Vecchio Rappresentanze ad Ancona

VANNO FORTE I CAPI "WOW", DI FORTE IMPATTO EMOZIONALE E VISIVO

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BARTOLO BONAVOGLIA GROUP

«L'istinto

da solo non basta più»

FIGURA DI RIFERIMENTO PER LO SVILUPPO DI MARCHI NEL SUD ITALIA, BARTOLO BONAVOGLIA RACCONTA LE NUOVE TAPPE DEL SUO GRUPPO, I SOGNI NEL CASSETTO E COME EVOLVE IL MESTIERE DELL’AGENTE di Elisabetta Fabbri 2

1. La showroom di Palermo, a Palazzo Galati 2. Bartolo Bonavoglia 3. Un abito Liu Jo

Il Bartolo Bonavoglia Group si organizza per gestire al meglio i clienti di riferimento. «Stiamo definendo una sede a Catania, che si aggiunge a Palermo, così da presidiare efficacemente la parte occidentale e orientale della Sicilia - anticipa il fondatore -. A Cosenza invece aggiungiamo 500 metri quadrati in più di superficie». Investimenti coraggiosi mentre l’industria del fashion vive una fase delicata. «A fronte di un calo della domanda - osserva Bartolo Bonavoglia - vediamo un eccesso di offerta e una moltiplicazione dei canali distributivi. Le aziende sono in crisi e tante showroom stanno scomparendo». «Noi - prosegue - rappresentiamo

premium brand forti e vogliamo fornire i servizi migliori. In un marchio cerchiamo la concretezza e mettiamo al centro la qualità». Tra quelli che corrono di più Bonavoglia cita Liu Jo: «Funziona perché è ben organizzato, guidato da un imprenditore che ha una visione futuristica del business». Nel 2019 il gruppo ha arricchito l’assortimento con Paul & Shark e Pal Zileri, in più sta trattando con una realtà americana. Ma «l’intento è consolidare, essere più selettivi che dispersivi». Figura di riferimento nel Sud Italia, Bonavoglia è anche un retail manager (20 i punti vendita all'attivo) che auspica di poter presto concretizzare il sogno di 52

rilanciare uno storico marchio italiano, di cui è prematuro anticipare il nome. «Diventare retail manager - racconta - è stata una tappa obbligata per emergere dal profondo Sud ma ora non avrebbe senso». Quanto al mestiere dell'agente oggi, «l’istinto di una volta non basta più: devi essere laureato, conoscere le lingue e avere dimestichezza con il digital e i social network». Alle nuove leve consiglia: «Non limitatevi a scoprire talenti ma scommette realmente su di loro, diventandone partner». Resta però un problema di risorse umane. «Giovani dediti al lavoro - conclude - non si trovano più: vogliono tutti guadagnare senza sacrifici». ✪

PROGETTO MILANO SHOWROOM

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FABRIZIO LAURI POLO FLEGREO VIA ANTINIANA, 2F POZZUOLI (NA) TEL: 081 7663592 www.studiofabriziolauri.it info@studiofabriziolauri.it

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NEW ENTRY MARCALEC SHOWROOM

"UN BRAND STORICO CHE RINASCE A NUOVA VITA"

«ECCO LE NOSTRE NOVITÀ»

MARCHI SEGUITI PER IL MEDIO ORIENTE E LA RUSSIA GIUSEPPE POPOLANI/KOINÈ

«Nazareno gabrielli È piÙ attuale che mai» LA SHOWROOM GUIDATA DA GIUSEPPE POPOLANI E FILIPPO MARIA BOSSI PUNTA SUL RILANCIO DEL BRAND NATO NEL 1907

Quali sono i plus di un marchio come Nazareno Gabrielli, soprattutto sui mercati esteri che voi seguite? Dopo essere stato acquisito da una realtà solida come Muccillo Group, il brand sta tornando fortemente in auge perché è un vero made in Italy, con una storia importante, visto che è nato nel 1907, e tuttora di forte impatto: un mix che fa centro sui mercati stranieri, soprattutto del Medio Oriente. Altro punto di forza è la varietà delle proposte, dall’abbigliamento agli accessori, fino ai profumi. Abbiamo dedicato a Nazareno Gabrielli uno spazio di 450 metri quadri al numero 9 di via Voghera a Milano, a due passi dalla showroom Koinè che si trova al 6. Middle East significa Emirati, Libano, Kuwait, Arabia Saudita e oltre: quali sono le differenze tra queste aree, di cui siete esperti? La forza dell’Arabia Saudita sono gli abitanti, 20 milioni di persone, mentre gli Emirati si basano molto sul turismo, soprattutto dei russi. In Qatar il business si fa a sua volta soprattutto sui residenti, mentre il Libano ha gusti vicini a quelli europei. Sono zone ricche di potenzialità, ma dove a.b. ✪ l’avanzata del retail sta dando del filo da torcere ai multibrand.

WHAT'S HOT

Una collezione 1 TWINSET che non ha bisogno

di presentazoni: stile contemporary e dna radicato nel distretto carpigiano.

Il womenswear 2 OTTOD’AME firmato dalla designer Silvia Mazzoli si distingue per un mood originale, con un pizzico di romanticismo.

STARS Il brand 3 PIN-UP made in Italy che nel 1995

è stato artefice di una vera rivoluzione nel beachwear e continua a fare proseliti.

Un marchio nato in 4 RIFLE Toscana, diventato la risposta italiana ai grandi nomi internazionali del jeanswear.

LAGERFELD 5 KARL BEACHWEAR Una

delle tante espressioni dell’inesauribile creatività di Lagerfeld, tra ironia e influssi couture.

SABINA MUSAYEV

«Pensando a una donna contemporanea e femminile, il marchio Sabina Musayev piace e si distingue»: così Maria Vittoria Bar Ziv di Dmvb Showroom a Milano a proposito di questa stilista israeliana di origini kazake, che partendo da tecniche tradizionali e usando tessuti ricercati, crea uno stile poetico ma anche moderno. Il brand è stato fondato nel 2011 da Sabina insieme a Meir Moyal. Segnalato da Dmvb Showroom dmvbshowroom.com

"Creare emozioni è il primo obiettivo"

GIANNI KLEMERA

IL NOSTRO FATTORE K»

NATA 25 ANNI FA DALL’OCCHIO ATTENTO DI GIANNI KLEMERA, LA SHOWROOM FATTORE K SI DISTINGUE NELLA MILANO MODAIOLA Cos’è il Fattore K? Tante cose. Una showroom, un luogo dove è il prodotto a raccontare una storia. Fattore K fonda il suo carattere sulla ricerca e sull’heritage. Tutto il team, di tre diverse generazioni, lavora in base a questo mood. Teniamo circa 20 marchi, di cui 10 internazionali, con l’intento di rinnovarne almeno due ogni stagione, dalla sneaker all’abbigliamento e accessori. Vogliamo creare un progetto narrativo a medio-lungo termine, secondo una logica carry over. Come avete scelto la sede? Da un anno siamo in via Morimondo 20: la luminosità e la neutralità dell'ambiente sono imprescindibili per noi. Vogliamo che il prodotto sia

protagonista: l’obiettivo è creare emozione. Fattore K e l'estero... Il punto forte è che siamo una showroom non solo di vendita ma anche di servizio. Ci stiamo muovendo sui mercati europei con dei promoter, in particolare su Francia e Germania, portando Fattore K in temporary showroom. Come vede il mercato? L’asset moda è complicato, le stagioni non esistono più. Si deve puntare, come dicevo, sull’emozione e su ciò che ancora la gente non possiede, come i prodotti personalizzati. E poi comunicare: usiamo i social e lavoriamo con i key account delle vetrine più in. c.bo. ✪ 57

MODERN SHOWROOM

UN NUOVO SPAZIO ALL'INSEGNA DEL B2B2C Modern Showroom ha traslocato, ma non si tratta di un semplice cambio di location. Come racconta il titolare Gepy Ricciardi, «ora ci troviamo in via Bartolomeo Giuliano 6N01, una strada borghese e residenziale retrostante lo store Muji di corso Buenos Aires a Milano». «Uno spazio versatile di 300 metri quadri - continua Ricciardi - sviluppato su tre livelli, cui abbiamo dedicato anche il dominio Internet 6n01.com». Non è una sede solo B2B: il ground floor è infatti riservato all'attività promozionale di vendita al pubblico e si presta anche a diventare un pop up shop o la cornice di un trunk show. «L'esperienza legata allo shopping - riflette Gepy Ricciardi - aiuta i nostri venditori a capire le reali potenzialità delle collezioni. Oggi, prima di sfornare prodotti nuovi, si deve conoscere da vicino il consumatore». Tra le new entry di Modern Showroom spicca Qutio (nella foto sotto), brand pensato per la "Generazione social" e disegnato da The Q Founder, artista la cui identità è avvolta dal mistero e accresce l'appeal del brand. a.b.

NOVA SHOW ROOM

Lunga vita al retail IN UN MERCATO DOVE L'OFFERTA è IPER-ABBONDANTE C'è UNA RIVALUTAZIONE DEL NEGOZIO DI PROSSIMITà, dove contano I RAPPORTi UMANi

di Elisabetta Fabbri 3

Ultimamente Nova Show Room non ha soltanto rivisitato il suo logo, rendendolo più contemporaneo. Il portafoglio della realtà campana, specializzata nelle calzature è cresciuto con l’arrivo di marchi come Valsport 1920, John Richmond, Ghoud, Rucoline, Philippe Model, Pezzol 1951 e Les Hommes. Il titolare Stefano Norscia racconta come si regola per la scelta: «In genere tenendo ben presente le esigenze del territorio, mantenendoci su proposte di fascia A o doppia A. In realtà, potenzialmente tutto può funzionare, purché sia allocato in modo coerente». Dal suo osservatorio Norscia vede questo momento di mercato simile ai primi anni Duemila: «Ci sono aziende che funzionano benissimo - osserva - ma rappresentano il 20% circa del totale, mentre il resto fatica. La gente non ha soldi e c’è troppa offerta, più di prodotti che di brand». Inoltre il mercato non ha più regole, specie

Consumi di moda:

chi spende e chi taglia di più in Italia

1. Stefano Norscia, titolare di Nova Show Room 2. L'ingresso dello spazio di Napoli 3. Una sneaker Ghoud 4. Le stringate Philippe Model 5. Una proposta Valsport 1920

nelle politiche di sconto. «Le vendite online spiega - stanno alimentando la concorrenza sleale. Di certo è in una posizione favorevole chi non si concede all’e-commerce e mantiene una politica conservativa in termini di ordini». L’aspetto positivo è che il retail fisico, dato per morto alcuni anni fa, è vivo e vegeto: «Sa curare i suoi clienti e riesce a entusiasmarli, raccontando i contenuti e le specificità dei marchi in vendita». I multimarca che vendono anche online, invece, si stanno rendendo conto che il business è complesso: «Oltre alle commissioni, se ci si avvale di piattaforme terze, si devono tenere in conto costi come quelli per la gestione dei resi o per i sistemi antitaccheggio, per evitare che il capo sia indossato prima della restituzione». C’è una rivalutazione del negozio di prossimità. «Quelli con un’ottima offerta conclude Norscia - saranno intramontabili, perché ✪ ciò che conta è ancora il rapporto umano».

Sono valdostane le famiglie più spendaccione in Italia per vestiti e calzature. Secondo Confesercenti, nel 2018 hanno investito nella moda la cifra di 2.134 euro: 800 euro in più della media italiana. Al secondo posto il Molise, con 1.808 euro, più della Lombardia, dove le famiglie hanno speso in media 1.717 euro. Ad avere tagliato di più sono invece le famiglie di Sardegna, Liguria e Friuli-Venezia Giulia, che hanno sborsato meno di mille euro.

Maggiolina Milano apre in via Tortona

Già attiva in corso Cristoforo Colombo e in via Signorelli, Maggiolina Milano ha una nuova location in via Tortona 31, interamente dedicata al marchio Rrd. Si tratta di uno dei best seller dell'agenzia, apprezzato per «avere portato il concetto di tecnico nello sportswear di classe». Altre label dinamiche sono Circolo 1901, «per la coerenza nei capi in jersey», e Briglia 1949, «per la completezza di proposte nel pantalone aggiornato». Il marchioscommessa di Maggiolina Milano è invece Giannetto Portofino.

Studio Poggio fa Tris Lo Studio Poggio amplia l'assortimento con tre nuovi marchi. Si tratta del womenswear Rosso35 (nella foto), dei jeans Latinò e dell’abbigliamento Ploumanac'h. «Il mercato è complesso e alla ricerca costante di novità - spiega la titolare, Manuela Poggio -. Per questo oggi hanno un’opportunità in più marchi, come nel caso di Rosso 35, molto fedeli al loro gusto ma che ti sanno sorprendere, uscendo talvolta dagli schemi consueti». E aggiunge: «Gli shopper sono capricciosi, soprattutto d’estate: vincono i capi con colori, tessuti e fantasie speciali». Da sempre uno dei criteri di selezione della showroom milanese è che un brand non sia massificato, off e online. Ma entrano in gioco anche altri fattori: «È importante che si tratti di aziende serie, che scelgono materiali di qualità, forniscono ottimi servizi e propongono un buon rapporto qualità/prezzo». e.f.

WHAT'S HOT

COLORFUL STANDARD

Con i suoi "uncomplicated pieces" in 100% cotone organico, Colorful Standard è un marchio in cui crede molto la showroom milanese Falconeri. «Non c'è niente di meglio di una T-shirt o di una felpa perfetta, di lunga durata, in cotone organico di altissima qualità - dice Giambattista Tartaro -. Inoltre si tratta di capi realizzati in realtà dove i dipendenti percepiscono salari equi, non si fanno discriminazioni e l'occupazione è una libera scelta».

Segnalato da Falconeri Showroom falconerishowroom.com

SPAZIO ROMANELLI for

HIGHT QUALITY STOCK INGROSSO WHOLESALE 1000 mq showroom

«Prodotto, servizio, sintonia con i trend: con i nostri stock il negozio acquista valore» Ritirando gli stock di abbigliamento dalle aziende e dai migliori retailer e rivendendoli ai negozi internazionali, Spazio Romanelli moltiplica le chance commerciali dei clienti. Con il nuovo Spazio milanese di 1000 mq in Via Sismondi la sua attività cresce e si amplia Spazio Romanelli - Showroom - fa da contenitore alle collezioni dei marchi più prestigiosi e consolidati, offrendo al tempo stesso un’ampia scelta di brand di designer emergenti, rivolgendosi ai buyer esteri, ai seller e agli shop di tutto il mondo. Nato nel 2005, attraverso una gestione prettamente familiare Spazio Romanelli è costantemente cresciuto nel tempo, focalizzandosi sulla vendita di selezionati stock dei settori: abbigliamento, borse, calzature e accessori, ridando così valore alle collezioni delle

passate stagioni. Il core business è dunque il ritiro di stock di abbigliamento dalle aziende del settore e dai migliori retailer, con la rivendita a negozi che, per esigenze di spazio e budget, non vogliono impegnarsi in acquisti di collezioni programmate. In questo modo anche i marchi più significativi possono essere commercializzati presso realtà differenti dai retailer tradizionali. Proponendo giornalmente le rimanenze di numerose firme e giacenze di invenduto di importanti retailer, Spazio Romanelli crea

Spazio Romanelli Via Sismondi 48 Milano 02 39664568 romanellistock.com spazioromanellistock

un valore aggiunto frutto di approfondite competenze, di una mirata selezione di prodotti e di tutti i servizi connessi, all’insegna della massima efficienza: un insieme che ha permesso a moltissimi commercianti, soprattutto nei periodi di blackout delle vendite di moda, di affrontare i repentini cambiamenti sia della distribuzione che dei consumer con capitali e investimenti a basso rischio. Inaugurando un nuovo e moderno spazio in via Sismondi 48 a Milano, Spazio Romanelli si prefigge di ampliare la

sua vasta gamma di proposte, dal pronto alle collezioni lusso, prêt-a-porter, capsule e di design. Lo Spazio di via Sismondi consentirà di vivere esperienze di vendita anche attraverso eventi mirati, oltre alla tradizionale attività di vendita di stock all’ingrosso e alla consulenza per tutte le tipologie di negozi. Il fattore chiave del successo di Spazio Romanelli è stato e continua ad essere quello di selezionare e proporre capi di vari brand ancora in linea con i trend moda, pur essendo di passate stagioni.

PODIUM ITALIA for

In Uzbekistan lusso significa Podium Italia Nato nel 1999, Podium Italia ha una posizione di spicco nel luxury e nella contemporary fashion in Uzbekistan, dove gestisce, oltre al department store Podium, boutique multimarca e monomarca di spicco nell’alto di gamma, lavorando costantemente a nuove iniziative Forte di 20 anni di esperienza nell’alto di gamma, Podium Italia è leader nel settore del lusso e del contemporary fashion in Uzbekistan: rappresenta infatti oltre 200 tra i più famosi e prestigiosi brand di moda uomo, donna, junior, lingerie e arredo. Fondato nel 1999 dal ceo e proprietario Dmitriy Maschenko, Podium Italia riveste una posizione di rilievo nell’ambito dello sviluppo real estate, possedendo e gestendo le seguenti boutique e progetti retail: GLAMOUR boutique Nukus str. 6 Tashkent Uno store multibrand del lusso di 2mila metri quadri Alaia, Alexander Mcqueen, Alexander Wang, Balmain, Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Celine, Cesare Attolini, Christian Louboutin, Givenchy, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci, Isaia, Kiton, Larusmiani, Loro Piana, Prada, Maison Martin Margela, Miu Miu, Neil Barrett, Off White, Saint Laurent Paris, Santoni, Stefano Ricci, Tom Ford, Chantal Thomass, Lorena Antoniazzi, etc. PODIUM department store Zarafshon str. 17 Tashkent Le griffe internazionali su 4mila metri quadri Alexander Wang, Billionaire, Burberry, Cappellini, Caruso, Castangia, Celine, Christian Louboutin, Chantelle, Corneliani, Cruciani, Dsquared, Eleventy, Elie Saab, Emporio Armani, Ermanno Scervino, Ermanno By Ermanno Scervino, Fabiana Filippi, Fay, Gcds, Gran Sasso, Jacob Cohen, La Perla, Lubiam, Max&Co, Milly, Moncler, Off-White, Passionata, Peserico, Pierre Balmain, Philipp Plein,

GLAMOUR boutique

Premiata, Rick Owens, Rosantica, Pinko, Salvatore Ferragamo, Santoni, Scabal, Scissor Scriptor, Self-Portrait, Tod`S, Tory Burch, Valentino, Wolford, Zuhair Murad, etc. MIRROR boutique Khamid Alimdjan square, East side, 13a Tashkent Un negozio al femminile dedicato alle taglie più Marina Rinaldi, Giorgio Grati, St. John, Gran Sasso, Salvatore Ferragamo, Max Mara Leasure, Max Mara Weekend, etc. BRIONI monobrand Mustakillik str. 65 Tashkent MAX MARA monobrand Zarafshon str. 17 Tashkent TWINSET MILANo monobrand Zarafshon str. 17 Tashkent Oltre 250 persone lavorano nel management e nelle operazioni retail del gruppo, offrendo un servizio di livello superiore. Fanno parte di un approccio completo e unico al mercato le sfilate e gli eventi, per presentare nel modo migliore i brand alla clientela: appuntamenti che finora hanno coinvolto tra gli altri Stefano Ricci, Saint Laurent, Dolce&Gabbana, Dsquared2, Valentino, Balmain, Max Mara, Versace, Brunello Cucinelli, Brioni e Corneliani. Vanno poi citate altre attività di marketing, come la pubblicazione a cadenza semestrale del fashion magazine Moda (www.modamagazine.uz), i materiali editoriali esclusivi, la presenza sui social network e il nuovo progetto del Fashion Café.

PODIUM department store

Nel paese delle mille possibilità un grande progetto tra retail e lifestyle L’attività di Podium si sviluppa in uno dei Paesi più grandi dell’Asia Centrale, l’Uzbekistan, con una popolazione di circa 32 milioni di abitanti, di cui 2,5 milioni residenti a Tashkent. Una nazione la cui ricchezza sono le risorse naturali - oro, petrolio, gas e uranio - e dove le attività più sviluppate sono quelle legate all’industria della chimica, dell’automobile e del turismo, oltre che alla coltivazione del cotone. Grazie alle riforme del nuovo governo in settori quali le banche, le costruzioni e il turismo, accompagnate da una revisione del sistema di tassazione, l’Uzbekistan sta sfruttando al meglio il proprio potenziale e creando valide opportunità per gli investitori. Il Paese è diventato sempre più aperto, all’insegna di una costante ondata di innovazione, e la sua capitale Tashkent oggi è una delle città che si stanno sviluppando più rapidamente in tutta l’Asia. Di questo rinnovamento fa parte anche Podium Italia, che sta realizzando un grande progetto: un’area residenziale e commerciale, basata su un concept lifestyle inedito per Tashkent, in linea con i criteri e gli standard internazionali. Podium Italia è dunque coinvolta nell’upgrading del panorama retail, attraverso l’apertura di negozi monomarca e shop in shop, oltre a sviluppare nuovi business nell’ambito di orologi e gioielli.

Special night a Tashkent per celebrare i 20 anni Lo scorso 3 luglio all’interno dello spettacolare Alisher Navoi State Academic Bolshoi Theatre of Uzbekistan di Tashkent si è svolto un happening a base di moda, musica e arte, per celebrare i 20 anni di attività. Tra gli ospiti i ceo e i manager dei brand del lusso, i partner commerciali, gli amici e gli esponenti dei media internazionali e locali. L’evento si è avvalso della supervisione di Daniil Berg (designer ed ex direttore creativo di Tsum Moscow) e di Artem Krivda (famoso produttore russo e direttore di sfilate).La prima parte della serata è stata dedicata a un grande fashion show negli spazi storici di questo teatro, il più antico della capitale: in passerella oltre 60 look, in collaborazione con nomi di spicco della moda tra Uzbekistan, Russia ed Europa. Nella seconda parte è stato un concerto a dominare la scena, preceduto da uno speech del fondatore e ceo Dmitry Mashchenko. Si sono esibiti grandi nomi dell’opera, come il tenore Alessandro Safina e il maestro Carlo Bernini e Anastasia Lepeshinskaya, mezzo soprano al Teatro Bolshoi, e Ramin Usmanov, a sua volta tenore. In scena anche il gruppo musicale italiano Operapop e l’astro nascente dell’opera, Yuliya Maschenko.

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Non solo showroom: l'altra faccia della medaglia nello scenario distributivo sono i negozi multimarca, che stanno vivendo una fase molto dinamica. Nelle pagine seguenti, oltre alla directory con nomi e indirizzi dei fashion store italiani, le testimonianze di alcuni top retailer, per ricostruire un mosaico di sfide che partono dall'omnicanalitĂ per arrivare all'esperienzialitĂ , in luoghi non piĂš di vendita ma di comunicazione e aggregazione.

PATRIZIO VITA/ONE BLOCK DOWN

« LO STREET STYLE È UNA COSA SERIA» IL GIOVANE BUYER FA UN BILANCIO DEI PRIMI 10 ANNI DI ATTIVTÀ: «ESSERE UNO STORE DI SNEAKER NON CI È MAI BASTATO, ONE BLOCK DOWN È UN LUOGO DI AGGREGAZIONE E ANCHE UN HUB DI COMUNICAZIONE». TRA GLI OBIETTIVI I 30 MILIONI DI RICAVI, UNO SPAZIO POLIFUNZIONALE A MILANO E UNO STORE ALL'ESTERO di Andrea Bigozzi

«Abbiamo messo sempre davanti a tutto l'istinto e non ci siamo fatti condizionare dalle marche, portando avanti idee e progetti in cui noi e One Block Down potessimo identificarci. Per questo non ci è mai interessato creare un nostro marchio, ma piuttosto essere un sigillo di garanzia per chi ama la street culture»: nel suo quartier generale in piazza Diaz a Milano Patrizio Vita racconta i primi 10 anni di attività di One Block Down, non un semplice negozio multimarca ma un luogo di aggregazione, che genera hype e che catapulta la moda nel futuro.

Dopo 10 anni, due flagship store a Milano e Roma e una piattaforma online, la definizione di sneaker shop vi va stretta? Non vogliamo prendere le distanze da un prodotto che per primo ci ha resi popolari ma quello che facciamo è molto di più: One Block Down offre consulenze d’immagine e comunicazione e in futuro, probabilmente l'attività di marketing e consulenza prenderà il sopravvento dal punto di vista del business. Ma il retail ci interessa ancora eccome: ci piacerebbe ampliare la nostra rete di vendite, in particolare all'estero con uno store, magari a Parigi. Ma prima c'è un'altra iniziativa che vorrei sviluppare.

1. Patrizio Vita ha fondato One Block Down nel 2009 2. e 3. Sia il flagship store che gli uffici del marchio sono in piazza Diaz a Milano

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Di che cosa si tratta? Si tratta di un progetto che potrebbe vedere la luce già nel 2020: vorrei aprire, sempre in centro a Milano, un centro polifunzionale dove far convivere arte, musica e clubbing, connettendo persone di tutto il mondo che condividono la stessa filosofia di vita. Insomma mi piacerebbe ricomporre la cricca che 10 anni fa ha dato vita a tutto, solo che nel frattempo si è decisamente allargata. LA REGOLA DELLA DEL POP-UP

Siete cresciuti anche dal punto di vista del fatturato... Oggi il giro d'affari legato al mondo OBD è di 10 milioni di euro, comprensivo di attività di consulenza e di commercio al dettaglio, e coinvolge una trentina di persone, molte delle quali under 30. Ci siamo dati un obiettivo di crescita importante: raggiungere quota 30 milioni entro il 2024.

DA STONE ISLAND E PLAN C: ONE-OFF VA A TUTTA COLAB Per One-Off, l'insegna lanciata a Brescia in partnership tra Folli Follie group e G&B, la formula del pop-up a rotazione con i brand più caldi del momento è alla base della strategia retail, sia per quanto riguarda il punto vendita donna (Gramsci 22/25) sia per quello uomo (Gramsci 53). Così, dopo lo special project con Prada, il 6 settembre sono state presentate due nuove iniziative, una con Plan C per il womenswear e una con Stone Island per il menswear. Il marchio capitanato da Carlo Rivetti ha creato per l'occasione una Specially made fatta di tre capispalla (anorak, parka e giubbino) e un pantalone jogging, realizzati in un colore esclusivo scelto per Folli Follie, l’arancio. I capi saranno disponibili fino al 27 settembre su sull’e-shop TheDoubleF.com e presso lo store, dove la Specially Made è protagonista di un allestimento fatto ad hoc per l’occasione. an.bi.

Un regalo soffiando sulle candeline? Ce ne siamo fatti davvero tanti. Da luglio a febbraio abbiamo previsto una serie di colab con aziende diverse per festeggiare l'anniversario. Ci saranno delle sneaker, ma non solo, perché ormai l'abbiglimento incide per il 50% delle vendite in store. Abbiamo iniziato a luglio con un paio di occhiali in collaborazione con RetroSuperFuture e a settembre presenteremo un progetto con Uniqlo legato alla sostenibilità e il cui slogan sarà "Water is more precious than gold". Poi sarà la volta di un capo in denim con Cp Company e tanti altri a seguire. È per dimostrare che ormai siete diventati "grandi" che avete deciso di entrare a far parte di Cbi-Camera Italiana Buyer? Il nuovo presidente di Cbi, Francesco Tombolini, mi ha fatto valutare la mia presenza nell’associazione e questo ha stimolato la mia costante voglia di confronto in questo caso con i colleghi italiani. Allo stesso tempo posso entrare sempre più nel merito delle attività del sistema moda. Parigi negli ultimi due anni ha monopolizzato l'interesse mondiale: vorrei poter lavorare insieme alle istituzioni e alle associazioni di settore affinché possa tornare un equilibrio tra Milano e Parigi. ✪

GINO CUCCUINI CUCCUINI

LO STORE È CALDO COL MIX DI SERVIZI

«Abbiano 14 negozi e ne apriremo di nuovi perché il futuro non è solo digital. Lo store fisico, per restare "caldo" deve trovare il mix di servizi giusti. Ricerca, hi-tech e sinergia coi brand» 69

GIACOMO VANNUCCINI/TRICOT

PIÙ SPAZIO PER SPERIMENTAZIONE E CONDIVISIONE»

A NOVEMBRE LA BOUTIQUE DI CHIANCIANO TERME RADDOPPIA: «500 MQ DEDICATI ALLA MODA PIÙ INNOVATIVA, CON IN PIÙ UN HUB CREATIVO APERTO A FOOD E ARTE» di Andrea Bigozzi

t «Il nuovo

Tricot non sarà solo un negozio ma un incubatore di idee. Più contaminazioni tra moda, arte e food»

1. e 2. Ecco come sarà il nuovo punto vendita Tricot di via della Libertà 3. Giacomo Vannuccini è il figlio di Stefania Capitini, fondatrice del multibrand

«La formula del multibrand organizzato in shop in shop è superata, proprio come l’idea di lusso sinonimo di esclusività. Il segreto è reinventare in continuazione il proprio stile e non aver paura di inserire nell'offerta nomi nuovi e indipendenti. Le colab con i marchi sono importanti, ma dobbiamo aprire i nostri spazi agli altri settori, dall'arte al cibo». Lo afferma convinto Giacomo Vannuccini, mentre taglia idealmente il nastro del nuovo punto vendita dell'insegna di famiglia, Boutique Tricot, che sta per nascere a Chianciano Terme in provincia di Siena.

Comme Des Garçons, punteremo su brand visionari come Oamc e faremo riscoprire nomi come Jil Sander. L'inaugurazione dello spazio coinciderà con il lancio del nuovo e-shop, che gestiremo proprio come un negozio fisico, dando risalto alla ricerca e non solo all'offerta commerciale. Come si articolerà il negozio? Ci saranno tre livelli: il piano d'ingresso interamente dedicato alla moda donna, mentre il menswear si concentrerà al primo piano. Non prevediamo shop in shop monobrand, ma privilegeremo l'impostazione multibrand. La vera novità sarà al livello -1, dove nascerà il nostro hub: uno spazio polifunzionale, aperto alle contaminazioni, per attuare un dialogo continuo con il mondo dell'arte e del food. Perché non solo di colab fashion deve vivere il nostro mestiere. ✪

Quando aprirete? Il new opening è previsto per novembre. Sarà uno spazio diverso da quello storico di via Roma: 500 metri quadrati in via della Libertà, dove brand ultramoderni e di ricerca potranno essere valorizzati. Presenteremo tutte le linee del mondo 70

APP E PANNELLI ROTANTI PER IL PHYGITAL STORE DI COLTORTI

Negotium: la narrazione diventa interattiva

IN VISTA DELL'INAGURAZIONE, ATTESA PER FINE ANNO, IL PHYGITAL STORE DI COLTORTI RILASCIA LA SUA APP: «STIMOLERÀ IL CLIENTE E NE TRACCERÀ I GUSTI». PRONTO IL PROTOTIPO DEL PANNELLO ROTANTE, UN PO' VIDEO UN PO' APPENDERIA di Andrea Bigozzi

Manca poco all'inaugurazione di Negotium. Il phygital store, a cui il gruppo Coltorti sta lavorando da oltre due anni, debutterà (salvo imprevisti) a Jesi per la fine del 2019. «Tutti i tasselli si stanno componendo - racconta Riccardo Bilancioni, managing director del gruppo -. Lo spazio fisico è stato definito da tempo e sarà composto da tre aree, ognuna con funzioni diverse (atrium, expo e apogeo). Ora stiamo definendo anche tutti gli aspetti tecnologici, che per questo progetto sono determinanti». Finalmente è stato realizzato e approvato il prototipo del pannello digital rotante, che sarà la vera spina dorsale di Negotium.

«Lo realizzeremo con una grande multinazionale anticipa Bilancioni -: da un lato ci sarà uno schermo per comunicare contenuti e creare lo storytelling, dall'altro un sistema di appenderia mobile». Quasi pronta anche l'App di Negotium: sarà scaricabile da settembre, iniziando così a comunicare i brand value del progetto targato Coltorti. «Servirà a stimolare il cliente - conclude il manager - e non solo a registrare i suoi gusti e il suo comportamento». ✪ Tre render che anticipano come sarà Negotium, il phygital store di Coltorti in apertura per fine 2019 71

SILVIA BINI KAOS

UN LAVORO DA RIDISEGNARE

«C'è una overproduzione di collezioni e tutto diventa ripetitivo. Bisognerebbe tornare a fare due uscite a stagione: la precollezione e lo show»

IL BRAND DI IMARIKA VA A TRANOÏ

« CON KALIA PRONTI AD ANDARE OLTRE«

CLAN UPSTAIRS

Classi di yoga e party: anche lo shopping vive di networking Per Clan Upstairs definirsi un concept store lifestyle non è un semplice slogan. Così il suo proprietario, Fabio Bisogno, non si è accontentato di ampliare il brand mix ben oltre l'offerta di abbigliamento moda, ma ha deciso di trasformare lo spazio di via Pontaccio 15 a Milano in un luogo d’incontro, relazione ed emozione. Così, a partire dall'estate 2019, Clan Upstairs è diventato un contenitore di iniziative trasversali: la serata Club evento organizzato una volta al mese e pensato come momento d’incontro, ma soprattutto la masterclass mattutina di yoga in gruppo, in programma ogni due settimane. Due progetti pensati sia per il consumatore finale, sia per le aziende, a cui se ne aggiungeranno di nuove con la stagione in arrivo. «Continueremo a consolidare il concetto di lifestyle e retail da vivere attraverso attività per creare momenti d’incontro e shopping experience autentiche», assicura Bisogno. an.bi.

«Le prime due stagioni sono andate molto bene ora ci sentiamo pronti per presentare il nostro marchio anche al di fuori delle vetrine di Imarika». Maximiliano Cattaneo - figlio di Benedetta Bevilacqua, fondatrice dello storico multimarca di ricerca aperto 40 anni fa in via Piave a Milano - ha avuto l’idea di lanciare un marchio, che ha chiamato Kalia. «Si tratta di un progetto completamente made in Italy, anzi quasi a chilometro zero, visto che è quasi interamente prodotto in Lombardia, che ha negli abiti i best seller», racconta il giovane imprenditore appassionato di moda di ricerca e con una laurea in Bocconi nel curriculum. «Dalla stagione Spring-Summer 2020 - conclude - per Kalia inizierà una nuova fase: sarà proposto anche alle altre boutique e per questo presenteremo la collezione all'interno del Tranoï a Parigi». an.bi.

DOPO OLTRE

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L'ON DEMAND È IL VERO LUSSO

ANNI DI ATTIVITÀ IMARIKA LANCIA IL SUO MARCHIO KALIA, CHE PRESENTERÀ A TRANOÏ

«Abbiamo lanciato un servizio di vendita via App, dove il cliente può interfacciarsi con un personal shopper, chiedere informazioni sull'articolo, vedere foto. Perché lo shopping sarà sempre più sofisticato e personalizzato».

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