Argiano, luogo unico in quel di Montalcino

Si deve a Giacomo Tachis, padre dell’enologia italiana, che qui creò il primo Supertuscan di Montalcino, il Solengo. Nel 2012 la proprietaria Noemi Marone Cinzano ha venduto l’azienda al brasiliano André Estevens, che ha rivoluzionato completamente tutto: vigneti, personale e studio dei terreni. Nel 2013 il geologo Pedro Parra e l’agronomo Francesco Monari iniziano a studiare le micro-parcelle dei terreni aziendali. E sempre nel 2013 avviene la conversione completa a coltivazioni organiche ed ecosostenibili. Nel 2014 vengono identificati i primi 6 cru di Sangiovese. La 2015 è la prima annata di Brunello Vigna del Suolo, che già al suo esordio ha dato il meglio di sé. Nel 2016 viene costruita la nuova cantina e viene ristrutturata la cantina sotterranea. La villa viene restaurata in modo conservativo nel 2017. Il professionista che ha ristrutturato la villa e le cantine è il giovane architetto Gastone Filippo Scheggi. Nel 2019 Argiano acquisisce il primato di prima azienda plastic-free di Montalcino. I terreni insistono nella frazione di Sant’Angelo in Colle, a sud-ovest della denominazione. Questa zona ha un clima mite rispetto alla zona nord ed estati più secche, sempre rispetto alla zona nord. Importante è anche l’influenza del mare con frequenti venti provenienti da ovest. I vigneti sono di sangiovese per 40 ettari, 7 di Cabernet Sauvignon, 4 di Merlot e 4 di Petit Verdot. Ci sono poi 10 ettari di oliveti. L’azienda si trova a un’altitudine che va dai 290 ai 315 metri slm. I suoli sono ricchi di marna e calcare. La nuova filosofia aziendale è quella di creare vini che s’identifichino perfettamente coi suoi terreni. Da qui lo studio meticoloso dei tipi di suolo e stratigrafia del terreno con identificazione di microterroirs, che sono: terroir n°1 – Poggio al Vento: ha un primo strato profondo un metro ed è composto da argilla oceanica (azzurra), compatta ma ricca di piccole fratture in estate. L’argilla mantiene l’umidità nel terreno e le sue fratture fanno si che le radici scendano in profondità. Scendendo di 120 cm. dalla superficie si trova la marna, ricca di calcare che dà struttura e mineralità al vino; terroir n°2 – Poggio al Vento: qui c’è l’argilla oceanica che arriva a una profondità di 150 cm., abbiamo delle fratturazioni ma più nette e ciò da grande resistenza alla carenza d’acqua e ciò comporta che le radici siano più decise nell’andare ancor più in profondità, al-

Argiano paolo baracchino fine wine critic info@paolobaracchino.com www.paolobaracchino.com LUOGO UNICO IN QUEL DI MONTALCINO la ricerca del loro sostentamento. A una profondità di 170 cm. le radici trovano una marna molto fratturata che agevolerà una maggior distribuzione delle radici che assorbiranno dosi generose di minerale; terroir n°3 – Poggio al Vento: assomiglia al n°2 però ha una minor fratturazione sia nello strato argilloso che in quello marnoso, le fratture sono più nette e ciò permette alle radici di scendere in modo forte e deciso fortificando e rendendo più longevo l’apparato radicale; terroir n°4 – Fornace: il primo strato è di 170 cm., composto da terreno argilloso e di calcare più scuro, non compatto e poroso. Tutto questo conferisce eleganza e struttura al vino. Il vigneto risale al 1965. Le radici vanno a oltre 3 metri di profondità con un vecchio portinnesto 140 Ruggeri. Il secondo strato è formato da marna calcarea ricca di minerali con radici omogenee e ben distribuite che favoriscono un perfetto assorbimento. Tutto questo fa si che i vini siano strutturati, minerali e profumati; terroir n°5 – Fornace Nuova: il primo strato è di un nero d’argilla oceanica con sedimenti metamorfici e calcarei che lo fanno esser meno compatto con un colore più scuro. Il secondo strato arriva a 2 metri e ha strati minerali cristallizzati con fasci di radici che l’attraversano. Oltre i 2 metri c’è un terzo strato composto da marna calcarea con abbondanti fratturazioni che per-

Sopra, l’ingresso del Castello di Argiano. A fianco, da sinistra: Francesco Monari, agronomo; Roberto Caporossi, enologo interno; Paolo Baracchino e Bernardino Sani.

mettono un ottimale assorbimento radicale; terroir n°6 – Fornace Nuova: Il primo strato è profondo circa 170 cm. ed è ricco d’argille oceaniche miste a sedimenti metamorfici e calcarei. Grazie all’elevato grado di fratturazione, le radici attraversano tutto lo strato in modo omogeneo. Oltre i 2 metri c’è marna calcarea con discreta fratturazione che col passare del tempo tende ad approfondirsi. I vini normalmente sono molto eleganti. Le vinificazioni avvengono in modo separato in base al micro-terroir. I cloni di sangiovese aziendale vengono registrati e riprodotti in modo da avere un proprio biotipo. L’agricoltura è strettamente biologica e non viene utilizzato nessun fertilizzante o pesticida. La nuova concezione è quella di vedere il suolo come una vera e unica fonte viva di nutrimento con l’utilizzo e il rafforzamento dei microrganismi utili. Per fare tutto questo va attuata anche una lotta biologica agli insetti. Il riutilizzo dei sementi. La potatura, i raspi e le vinacce vanno a formare il compost. Come ho già detto, essenziale è lo studio dei microterriors e dei vini che provengono dagli stessi, osservando i diversi profumi, struttura e gusto degli stessi. In cantina, se possibile, le fermentazioni sono spontanee e le macerazioni sono brevi e delicate. Il Sangiovese viene affinato in botti grandi. Bassi sono i dosaggi di SO2 e l’affinamento pre-imbottigliamento avviene in cemento. L’azienda vuol fare vini che s’identifichino col proprio territorio e più esattamente con l’azienda stessa. Basta con le deviazioni commerciali, dico io, che distruggono l’identità dei vini e dei territori. Basta con certi consulenti che tanto male hanno fatto al vino, creando prodotti uniformi che non identificano il territorio e le tipologie dei vini. Argiano questo l’ha capito bene. Il team dell’azienda è ben motivato nel ricercare questa concezione, Bernardino Sani CEO/enologo, persona piacevolissima e competente, ha creato un bel gruppo di giovani motivati in questo non facile progetto aziendale. L’agronomo è Francesco Monari, Roberto Caporossi è l’enologo interno, Riccardo Brogi è il direttore commerciale, mentre Alberto Antonini è l’enologo esterno che a mio avviso sta vivendo una seconda gioventù lavorativa. Alberto Antonini è ben motivato, ha capito molto bene che le aziende devono, coi loro vini, esprimere il territorio, poiché questa è la formula vincente, senza condizionamenti e compromessi. L’Italia – e Montalcino in particolare – hanno capito che la propria identità costituisce il proprio orgoglio e la propria forza. Dario Pettinelli è consulente e direttore della comunicazione dell’azienda. I vini prodotti sono il Rosso di Montalcino, il Brunello di Montalcino, il Brunello di Montalcino riserva, il Brunello di Montalcino “Vigna del Suolo”, il Non Confunditur Igt Toscana (uvaggio: Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese) e il Solengo Toscana Igt (uvaggio: Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Merlot e Sangiovese). Fatte queste importanti premesse sull’azienda, vado a parlare della mia visita volta a conoscere la nuova filosofia aziendale e a fare una verticale di Brunello, oltre alla degustazione dei vini appena usciti in commercio. L’impressione che ho avuto è che, a differenza del passato, dove i vini magari erano più potenti, quelli ultimi invece sono fini, eleganti con una giusta struttura ma con tannini setosi e un buon equilibrio gustativo. Ho sentito vini delizia del palato con una beva aggraziata e suadente. Questo è il Sangiovese che amo con note fruttate e floreali senza ingerenza del legno, quei vini che t’invogliano a berli e riberli. Per quanto riguarda la larghezza del tannino, è importante che faccia le precisazioni che seguono, affinché possa esser compresa. Io sento il tannino del vino sulla gengiva superiore. La totale larghezza del tannino è 6/6, cioè tutta la larghezza della gengiva superiore. Ovviamente, se il tannino è meno largo, potrà essere per esempio 5/6 e così via. La larghezza del tannino è importante quando la qualità dello stesso è di buono o alto livello. Più il tannino è largo, più il vino è degno d’attenzione, ma il tannino, come ho precisato, dev’essere, in ogni caso, di buona qualità. Passiamo adesso a descrivere i vini degustati.

Color rosso rubino. Il bicchiere rileva profumi di ciliegia, menta, eucalipto, amido del tessuto cotone, alloro, liquirizia, salvia, rosmarino, pepe nero, noce moscata, lievi di formaggio pecorino fresco, prugna parzialmente secca per terminare con tocchi di pelle vegetale (è la pelle lavorata che s’avvicina al dolce del cuoio). Al palato si gode un’ottima e gustosa ciliegia. Il vino è sapido e ha un corpo medio fine. L’alcol e la freschezza sono un pochino altalenanti tra di loro, mentre i tannini sono dolci, abbastanza larghi (5/6+), inizialmente setosi per poi asciugare un pò la gengiva superiore (tannini del legno?). Lunga è la sua persistenza aromatica intensa. Vino piacevole ma con lieve pungenza d’alcol anche all’olfatto. (91/100)

Robe rosso rubino intenso-nero con lievi trame porpora. Al naso emergono subito note boisè che s’identificano anche coi profumi del cioccolatino “after eight” (menta e cioccolata), seguiti da note di ciliegia, eucalipto, rosmarino, salvia, alloro, pepe nero, noce moscata, pelle vegetale (pelle lavorata che s’avvicina al dolce del cuoio), prugna, per terminare con note dolci che ricordano la parte esterna del confetto. Al palato si sente un legno un pò amaro e sapori di prugna e liquirizia. Il corpo è medio plus. Vino ben equilibrato tra alcol e freschezza, quest’ultima è ben presente. I tannini sono dolci, abbastanza larghi (5/6-), inizialmente setosi per poi asciugare un pò la gengiva superiore. Lunga è la sua persistenza gustativa con finale boisé e di cioccolatino “After eight”, già sentito all’olfatto. Probabilmente ci vorrà qualche anno perché il vino assorba il legno. (90--/100)

Riluce un bel rosso rubino. Naso vario e piacevole con profumi di nocciolina tostata, ciliegia, prugna, menta, eucalipto, pelle di conceria a fine lavorazione, levi di fragolina di bosco, alloro, salvia, lievi di gas gpl, cuoio biondo, quello fresco per terminare con sussurri di terra bagnata. All’assaggio il vino ha una buona beva, anche se l’equilibrio gustativo è lievemente altalenante tra alcol e freschezza. Il corpo è medio e i tannini sono dolci, abbastanza larghi (5/6+), inizialmente setosi per poi asciugare lievemente la gengiva superiore. Lunga, ma non lunghissima è la sua persistenza gustativa. (91/100)

Abito rosso rubino. All’incontro olfattivo hanno risalto profumi di cassetto di medicine, fungo porcino secco, menta, eucalipto, ciliegia, intensi di prugna, amido del tessuto cotone per terminare con pizzicotti di pelle vegetale (è la pelle lavorata che s’avvicina al dolce del cuoio). Al palato rivela un corpo medio sufficiente, ma fine ed elegante. Il vino è equilibrato per l’alcol perché la freschezza lo domina senza titubanze. I tannini sono dolci, larghi (6/6--), inizialmente setosi per poi asciugare un pò la gengiva superiore. Lunga, ma non lunghissima è la sua persistenza gustativa con finale di ciliegia. (92--/100)

Color rosso rubino e granato chiaro. Dal bicchiere s’innalzano profumi di pelle di conceria in fine lavorazione, gas gpl, amido per stirare, violetta, guscio duro di mandorla, ciliegia, alloro, salvia, lievi di ruggine, saponetta alla lavanda Atkinson, panno caldo stirato, tartufo nero per terminare con carezze di caramella dura d’orzo. In bocca si percepisce un corpo medio, una bella pungenza succosa, ciliegia e un piacevole tartufo nero. La freschezza copre completamente la massa alcolica rendendo il vino equilibrato. I tannini sono dolci, spessi, abbastanza larghi (5/6+), inizialmente vellutati per poi asciugare lievemente la gengiva superiore. Lunga è la sua persistenza gustativa con finale fruttato e leggermente amaro. Per i tannini spessi mi ricorda l’annata 2006 dei vini di Montalcino.

Alla vista ha un bel rosso granato chiaro. Miscela olfattiva con profumi della parte esterna del confetto, pelle di conceria in fine lavorazione, menta, eucalipto, prugna, ciliegia con nel finale pizzichi di pepe nero e noce moscata. All’incontro gustativo si percepisce un corpo medio e una nota lievemente acerba, dovuta all’annata difficile. Il vino ha un buon equilibrio gustativo con la massa alcolica dominata dalla freschezza e dai tannini. Quest’ultimi sono dolci, abbastanza larghi, inizialmente vellutati per poi asciugare un pò la gengiva superiore. Lunga è la sua persistenza gustativa. (90--/100)

Veste rosso granato chiaro. Dal bicchiere s’innalzano piacevoli profumi fruttati di ciliegia e pesca rossa pelosa e floreali di lavanda, che mi ricorda la saponetta Atkinson. Il percorso olfattivo prosegue con note d’appretto (amido per stirare), eucalipto e sella di cuoio. All’assaggio rivela un corpo medio e da subito è piacevole, fine ed elegante con sapore fruttato di ciliegia. Vino ben equilibrato con massa alcolica impercettibile grazie alla freschezza e ai tannini che la dominano, che sono dolci, larghi (6/6--), inizialmente setosi per poi asciugare lievemente la gengiva superiore. Lunga è la sua persistenza gustativa. Vino piacevole. (94+/100)

Manto rosso rubino, chiaro. Profumi vari e piacevoli di ciliegia, menta, eucalipto, pesca rossa pelosa, lievi di caucciù, saponetta alla lavanda Atkinson per terminare con ricordi speziati di pepe nero e noce moscata. La beva è molto piacevole e il corpo, abbastanza delicato, accarezza tutta la cavità orale. Vino ben equilibrato grazie a freschezza e tannini che non fanno sentire, neppur minimamente, la massa alcolica. I tannini sono dolci, setosi e larghi (6/6--). Lunga è la sua persistenza con finale di ciliegia. Nelle mie note ho scritto: “Gli manca un pò di struttura, ma ha una bella beva”. (95/100)

Dal bicchiere traspare un delicato rosso rubino. Profumi intensi d’appretto (amido spray) su un panno caldo e ciliegia. Seguono soffi di nocciolina tostata, menta, eucalipto, zucchero filato, lievi accenni di legno per terminare con ricordi speziati di pepe nero e noce moscata. Al palato ha un corpo medio, sapore di ciliegia e un perfetto equilibrio gustativo con massa alcolica impercettibile. I tannini sono dolci, larghi (6/6-), fini, eleganti, inizialmente setosi per poi nel finale asciugare lievemente la gengiva superiore. Vino piacevole. (95/100)

Rosso rubino trasparente. Dal bicchiere si dirigono verso l’alto intensi e piacevoli profumi di nocciolina tostata e saponetta alla lavanda, che a me ricorda la saponetta Atkison, seguita da pelle vegetale (è la pelle che s’avvicina al dolce del cuoio), menta, eucalipto, pepe nero, intensi di noce moscata per terminare con sussurri di conserva di pomodoro. Al gusto sfoggia una bella struttura ed è sapido e minerale con sapore di ciliegia. Vino perfettamente equilibrato con asse freschezza e tannini che domina, senza indugi, la massa alcolica. I tannini sono dolci, spessi, eleganti, larghi (6/6--) e vellutati. Lunga è la sua persistenza gustativa con finale di ciliegia. Bel vino che, per me, non raggiunge il massimo del punteggio per la non completa larghezza dei tannini che dovranno nel tempo diventare meno spessi e più setosi. Grande vino! (98/100)

Rosso mattone con bordo aranciato. Dallo scrigno olfattivo s’innalzano profumi di fungo porcino secco, terra bagnata, pepe nero, sella di cuoio invecchiato, intensi di ruggine, carruba, menta, eucalipto, pecorino semi fresco, tabacco trinciato del sigaro toscano per terminare, a bicchiere vuoto, con sentori di bacca di ginepro. Al palato si sente il sapore del fungo porcino secco, già sentito all’olfatto. Il corpo è medio e il vino ha un buon equilibrio gustativo con freschezza e tannini in evidenza sulla massa alcoolica. I tannini sono dolci, spessi, setosi e abbastanza larghi (5/6--). Lunga è la sua persistenza gustativa con finale di zabaione, caramella alla liquirizia e menta. La nota di fungo porcino secco denota la fase discendente del vino, che però continua a essere interessante sia olfattivamente che gustativamente. (92++/100)

(uvaggio: 50% Cabernet Sauvignon, 25% Petit Verdot, 20 % Merlot e 5% Syrah) Manto rosso rubino e porpora. Naso accattivante con profumi intensi di prugna fresca strizzata, mirtillo, cassis seguiti da pelle lavorata, pepe nero, noce moscata per terminare con carezze di chicchi piccoli di liquirizia. Sorso piacevole che evidenzia un corpo medio più e un perfetto equilibrio gustativo, grazie a freschezza e tannini che dominano la massa alcolica. I tannini sono dolci, spessi, larghi (6/6-) e vellutati. Sapore un pò boisé e di prugna strizzata che permane durante la sua lunga persistenza aromatica intensa. Bel vino, interessante e piacevole, che necessita di perdere un pò il legno e di far snellire un po’ i tannini. Al momento della degustazione il vino non era ancora uscito in commercio, necessitando di ulteriore sosta in bottiglia e per questo la valutazione ha una forbice minima e massima. (97-99/100)