PAG PARA RECONO- CER LA “DERIVA CONSTRUCTIVA”

Museo Mar

Para reconocer la “Deriva constructiva” de Camilo Guinot

La muestra, que explora el vínculo entre producción humana y naturaleza, se puede visitar con entrada libre y gratuita.

En el Museo Provincial de Arte Contemporáneo MAR inauguró en la Sala 1 la muestra “Deriva constructiva” de Camilo Guinot. La exposición forma parte de las actividades impulsadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Camilo Guinot nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires en sus obras busca replantear los modos específicos de percibir, hacer y pensar el mundo. Utiliza elementos y dinámicas del entorno para realizar instalaciones, esculturas, dibujos, intervenciones, videos, fotografías y textos. Diseña experiencias abiertas a todas las audiencias con la capacidad de proponer múltiples vías de significación. En su propuesta artística es evidente su mirada dirigida hacia la materialidad, el tiempo y el ciclo de las cosas, que denotan transformación y cambio constantes. Plantea relaciones entre naturaleza y producción humana, ahondando sobre las posibilidades y tensiones de ese vínculo.

Con respecto a los materiales y su obra le interesa utilizar elementos cotidianos como: ramas, madera, fósforos, papel. En palabras del artista: “Sin madera todo lo realizado por la humanidad tendría otra forma. Esta pieza explora el vínculo entre producción humana y naturaleza mediante una instalación escultórica realizada con ramas de la poda comunitaria. La poda anual produce “desechos” que aquí se resignifican material y simbólicamente. Cada rama es un patrón constructivo, fragmento amputado a un organismo y unidad cronológica. Acumuladas y estructuradas en el espacio resultan un racimo de tiempo tangible”.

Colección Lemmi- Betard

LA HISTORIA DE UNA ÉPOCA, A TRAVÉS DE LA MODA DE DOS MARPLATENSES DESTACADAS

Por Majo Garufi

Dos mujeres que han hecho a la historia de Mar del Plata, por la relevancia social y profesional de sus figuras. Una habitación especial en la que las épocas vividas, los espacios transcurridos, se cuentan a través de los vestidos, trajes y demás piezas de vestimenta que vistieron. Así, nos permiten recordarlas, pero sobre todo recorrer épocas pasadas del estilismo en Mar del Plata.

La colección Lemmi-Betard es un verdadero tesoro que se conserva en nuestra ciudad, y de la cual Patricia Suárez como miembro de la Asociación de Amigos de Villa Mitre, es su principal protectora. Aunque la hemos podido observar en desfiles de 2017, semanas de la moda y en el evento especial “Una tarde en Villa

Mitre”, organizado junto a Style Contenidos. Y seguro, pronto, volvamos a poder hacerlo.

“Es una colección que se formó en dos etapas: primero recibí trajes, accesorios, objetos personales, que pertenecían a María Elena Lemmi de González, quien había atesorado estos recuerdos de su madre, María Nicolini de Lemmi, toda la vida. Por el profundo afecto que tenemos con su familia, me los cedieron cuando ella falleció en 2016. En especial, su hija Alicia, me los confío conociendo mí compromiso con el resguardo de lo patrimonial y con la posibilidad de exhibirlos en aquellas ocasiones que consideráramos propicias”, relata Patricia.

“Por otra parte, mi amistad de muchos años con Lydia Betard, presidenta y fundadora de la Asociación de Amigos de Villa Mitre, hizo que confluyeran afectos, ideas y la pasión por nuestro acervo, y organizamos con la entidad el Desfile de Trajes Antiguos en 2017.

Lamentablemente, Lydia falleció en 2018, pero sus hijas me cedieron sus trajes, aquellos que había lucido en las Fiestas del Recuerdo y otros de su colección, de esa manera se conformó la colección Lemmi- Betard". La colección contiene aproximadamente 30 piezas completas, de estilos diversos, según la moda de la época o los usos: “Hay desde fines de siglo XVIII a 1970, de cocktail, de noche, de boda, algunos de día o de calle”.

¿De qué año es la pieza más antigua?

Es de la colección de Lydia, de fines del XVIII. La adquirió a una familia de la zona y la vistió en algunas celebraciones. Los vestidos de la colección Lemmi- fueron vestidos por María Nicolini, esposa de Arturo Lemmi, personalidad de gran relevancia para la historia y el patrimonio arquitectónico de Mar del Plata, y ella misma participante de la vida familiar y social de la época. Algunos, vestidos por su hija María Elena, cobran especial significado por representar la importancia de la hechura, la confección y el cuidado que caracterizaron siempre la moda y el diseño de Mar del Plata.

¿Cuáles son los planes futuros que tienen para

la colección? ¿Un Museo del Traje es posible?

-Nuestros planes son enriquecer la colección con las donaciones que vayan haciendo aquellos vecinos que conservan recuerdos y quieren compartirlos. En algunos casos, tomaremos registro audiovisual, en otros, los recibimos en donación para la Asociación. Uno de los proyectos más sólidos es exhibirlos a beneficio de la entidad, agregando nuevos elementos, escenarios, épocas a rememorar. Está entre las posibilidades el fundar el Museo del Traje de Mar del Plata, algo que ya habíamos soñado con Lydia y con ese espíritu lo afrontaremos. Con Graciela Di Iorio como presidenta desde 2018 y miembro de la Comisión Directiva desde sus primeros tiempos, continuamos trabajando todos por estos proyectos.

Satora Company

Joyas sin tiempo, joyas de autor

Piezas innovadoras, con materiales en combinaciones poco vistas, de gran exclusividad y que, entre el pasado y el presente, se convierten en el futuro de la joyería.

Satora Company, de la mano de Fernanda Satora y sus inquietudes personales, es una marca única en el mercado. La ruptura de la monotonía en su vida, se trasladó a la creación de una marca que justamente sale de lo habitual y que convierte a cada persona que porta una de sus creaciones, en piezas únicas.

“A mis 46 quise emprender, salir de lo lineal, así que reuní todos los componentes que me conformaban desde mis 20: mis estudios de diseño de indumentaria y taller de joyería en México y Milán, y fotografía”, cuenta a Style.

Aros, gargantillas, brazaletes tejidos y cadenas de aluminio doradas y plateadas son de la partida. Pero las vedettes principales de su creación son los anillos: “Son lo que más se destacan porque trabajo la resina, con distintos componentes como metal, plástico y también accesorios vintage que los intervengo con los anillos”.

Sí, Fernanda salió a la búsqueda de lo que otros colegas joyeros tenían ya muy guardado, olvidado: “Quienes me proveen los insumos son gente que está en el mercado hace muchos años y me acercan lo que no se usa. Por eso digo que voy en contra del tiempo, tengo un sello muy personal, busco lo distinto”.

Así, lo actual se mezcla con lo extemporáneo, y genera piezas que, como ya se dijo, son únicas. “La joyería de autor es a lo que apunto”, confía y cuenta que desde que se inició el target de público que consume Satora Company es muy amplio: “De 18 a 74 años, sobre todo de 24 a 35, y se enfocan mucho en el color, que es con lo que trabajo: colores fuertes”.

“El accesorio y la joya visten a la mujer. Vos podés tener la prenda más net del mundo, le añadís un accesorio y cambia por completo, deja de ser plana. La joyería es un gran juego en la mujer”, asegura esta emprendedora y creativa, dueña de una marca que desde la exclusividad va creando un camino a paso firme.

¿Dónde? Avalos 2043 CABA Instagram: @satoracompany WhatsApp 1162573777 Compra online: www.satoracompany.mitiendanube.com

greenpacha la fuerza de la tradición

por Estefanía Louis

Cada vez que Mar del Plata llega al resto del mundo por sus talentos es un orgullo. Éste es el caso, sin dudas, de las hermanas Florencia y Julieta Gomez Gerbi creadoras de la firma sostenible de sombreros Greenpacha.

La marca fue creada en 2010 durante un viaje de Surf, cuando Florencia visitó a su hermana y a su sobrina Yanua en Ecuador, quienes estaban viviendo allí. Fue entonces, que casi por casualidad y con aires de aventura un amigo las introdujo en el camino del Sombrero de paja Taquilla y conocieron a las tejedoras con quienes siguen trabajando hasta la actualidad.

"Nos recibieron con lo que tenían en sus humildes hogares y con el corazón abierto. Nos conmovió esa riqueza. Ellas estaban recién comenzando sus cooperativa y nosotras nuestra marca. Nos ayudamos mutuamente." recuerda Florencia

"Nuestro vínculo con ellas siempre fue y es de colaboración, respeto y diversión. Compartimos mucho de sus costumbres en nuestros viajes y ellas siempre reciben nuestros diseños con entusiasmo" nos cuentan.

Greenpacha significa Tiempos Verdes; nombre que tiene que ver con sus creadoras quienes fueron criadas en el mar y la naturaleza, ésto también tuvo que ver con su decisión de abordar cualquier proyecto creativo que las involucre de forma ética humana y ambientalmente.

Con firmeza en su Misión de rescatar, reformular y ayudar a la preservación de la tradición ancestral de este tipo de tejido hoy Greenpacha es una de las marcas de diseño de autor con mayor proyección del país con presencia física en Argentina, USA, Japón y el Caribe y su tienda online llega a cualquier parte del mundo.

Siendo la única 100% dedicada al tejido de sombreros de paja de Taquilla y pionera en la reformulación de ésta tradición dentro de sus colecciones además de los best sellers que mantienen también pueden encontrarse cada primavera verano piezas diseñadas por la famosa sombrerera argentina Sol Pardo. En todos los casos sus sombreros son de fibras naturales, sin plásticos ni químicos.

Para este año la etiqueta busca replantear su calendario de producción artesanal y consolidar aún más su distribución en USA llegando a las mejores tiendas; a la vez que comienzan a explorar su expansión hacia Europa y Oceanía.

Sin dudas su impronta de diseño, su inspiradora visual y su magnífica forma de trabajo hacen de Greenpacha una propuesta que siempre tendremos en la cabeza.

"Una foto es un color"

por Estefanía Louis

El grunge viaja hasta la actualidad hasta encontrarse con el minimalismo, los procesos textiles desordenan los colores planos en una composición perfecta entre el despojo y la libertad.

Fotografía y retoque: Mariana Pacho Lopez @empalagarmedemar @marianapacholopez Modelo Abril Portillo @abruportillo agencia @adon_management Ropa de Vanesa Krongold @vanesakrongold y vintage

ADRIÁN BROWN

Teatro Colón SAC. Semana Alta Costura. Primera Edición.

o hacía falta consultarle al

Nlibro oracular porque, generalmente, las palabras llegan solas. Fuerza, finura y autodominio es el mensaje que lo albergó durante los últimos meses de creación y trabajo obsesivo. Esa trilogía sintáctica que irrumpirá en el Teatro Colón a todo trasluz, a todo cristal, escamas y explosión de colores que también incluyen los fluorescentes.

"El espacio impone su belleza, imparte el rigor de una casa de alta cultura. Y cuando digo rigor lo relaciono con lo sagrado; el respeto que surge al atravesar las puertas de nuestro panteón cultural, algo así como si lo hiciéramos en una basílica", describe Adrián Brown.

Definir la colección en tres palabras suele ser un juego tirano que el diseñador lo toma y resuelve en el acto: surreal, caótica, perenne. Siluetas dibujadas, capas histriónicas y racimos de recursos que abrazan una idea y logran un objeto tangible.

A Brown lo entusiasma vivir el proceso como un autodescubrimiento, permitirse la sorpresa. Y ahí van rituales y argumentos clásicos, listos para expresar lo humano a través del vocabulario de las texturas y de las formas.

COMEBACK

COLECCIÓN ALTA COSTURA - VERANO 2023 EN LA SEMANA DE ALTA COSTURA DE BUENOS AIRES BA.SAC

LAURENCIO ADOT Y THIAGO PINHEIRO vuelven a los desfiles de pret-couture, en un esperado regreso a Buenos Aires, de la mano de la mecenas Elina Fernández de Costantini y presentaron su colección COMEBACK, con 50 vestidos de noche y novias.

INSPIRACIÓN: Los años 80s, la serie de televisión DINASTÍA, Río de Janeiro, sus fiestas en verano y La Bellie-Epoque Argentina, el Diseñador Halston & Yves Saint Laurent.

COLORES: Pasteles y metálicos, fucsia, coral, amarillo, celeste y rosa; oro, plata y blanco puro para las novias.

TELAS: La vedette es el Lame y las telas laminadas. Brocato de seda, organza y zibeline de seda. La novedad es el Crin con incrustaciones de encaje y bordados.

ESTAMPADOS DIGITALES: Crepe de seda, gasa y organza estampada hacen un juego de 3D, superpuestas. Flores y dibujos abstractos de los 80s.

BORDADOS: El COMEBACK al brillo, al glamour y la sofisticación casual. Una vuelta a las fiestas después de la pandemia. Laurencio Adot apuesta a los bordados con personalidad, cristal, strass y elementos metalizados. Vestidos bordados íntegramente a mano en nuestra fábrica de Brasil.

La musa inspiradora es la actriz inglesa Joan Collins, con sus fabulosos vestidos de gala, sus brillantes y una fuerte tendencia de los 80s, el poder de la moda y las mujeres con personalidad.

Vestidos de noche que bailan en los salones aristocráticos del Palacio Pereda (Embajada de Brasil). Mujeres fabulosas como salidas de MAU MAU, icono de la noche porteña de Buenos Aires en la calle Arroyo.

NOVIAS: 7 vestidos que marcan el ADN de Laurencio Adot. Sensualidad, riqueza de géneros y bordados handmade. Off white & blanco, se hermanan con el color plata. Novias de día y de noche para un "nuevo orden mundial". Encajes, tulle de seda bordado en hilo, bordados, crepe satén y organza.

Laurencio Adot y Thiago Pinheiro diseñan sueños en su nuevo showroom de la calle Posadas, y en su nueva empresa en Belo Horizonte-Brasil.

AGRADECIMIENTOS: A Elina Fernandez de Costantini y Eduardo Costantini por su mecenazgo, generosidad, su calidad humana y su cariño. Lograron que volviéramos a desfilar couture en la Ciudad de Buenos Aires. Zapatos Abel Mingrino. Bijoux: María y Mariola Torres. Producción general: Roxana Harris. Musicalización: Fernando Ciraudo.

¿Dónde?

Laurencio Adot Posadas 1321 Pb // 1323 Piso 1 dpto A 54 11 6599 6262 Lun a Vier de 12 a 18 hs